出长江
 
                                                    陈富强
 
自明清以来，扼长江主航道之翼的吴淞口，即为海防要塞。中华民国元年，即1912年，上海吴淞口被称为吴淞要塞。第一次鸦片战争，英军自广州北上，目标即吴淞口。上个世纪三十年代，分别有两次，日本军人在吴淞口登陆。可见，吴淞口地理位置于中国之重要。黄浦江水流经此地，与长江汇合，继续向东，就是辽阔的东海。
蓝宝石公主号邮轮缓缓驶离吴淞口码头，我倚在船尾栏杆上，俯瞰江面，江水混沌不堪，但航道繁忙，各式货轮在江上穿梭。我在长江两侧的岸上搜寻一根非同寻常的烟囱，从民国以来，相当长一个时期，游子坐轮船回大陆，经吴淞口，那根烟囱，就有回家的旗帜之说。其实，它是上海杨树浦发电厂的标志。作为当时江南三大发电厂之一，杨树浦发电厂输出的电力几乎照亮了整个上海滩。
然而，苍茫的天空下，长江烟波浩然，却不见那根传说中的烟囱，倒是另有一座现代化程度颇高的发电厂映入眼帘，这是石洞口发电厂，从新陈代谢的角度而言，石洞口已经取代了杨树浦，成为上海电能的主要供给者。
入夜，邮轮驶入东海，大海茫茫，大陆边际线已隐入天边，晚霞也被黑暗吞噬，只有星星在天空闪烁。邮轮的船尾仿佛有犁，划出一道道明显的水痕。超过11万吨的公主号巨大的身躯，形若一尾巨鲸，在平静的海上巡航。我回到房间，漱洗上床，没有传说中的摇晃。一夜无梦。
济州岛
次日午后，船泊韩国济州港。港口的海水明显清澈。码头上，超过七十辆大巴整齐划一，静候邮轮靠岸。2000多客人有序下船，按照编号各自上车。75号大巴在济州的导游姓朴，她说昨夜从首尔赶来，然后，晚上又飞去釜山，等候公主号的游客，只是到了釜山，她不一定就是75号车的导游了。朴导游介绍自己从45岁开始学汉语，然后就一直带中国团。健谈的朴导游并不回避中韩两国间曾经有过的历史恩怨，她特别提到了我们称为朝鲜战争，她称之为韩战的那场血腥记忆。不过，她大度地挥挥手，说，都过去了，我们现在是友好邻邦。
重返济州岛，因为乘坐邮轮的缘故，行程紧张，可看的景点也就龙头岩。事实上，在韩剧中，济州岛是一个经常出现的地名，它的环境，即使在韩国，也数一数二，韩国人自豪地称它为“韩国的夏威夷”。作为典型的火山岛，岛上有韩国第一高峰汉拿山。济州火山岛和熔岩洞，是世界自然遗产，可惜此行无缘重逢。好在上次来济州时，已经领略。
如果追溯历史，元朝时，济州是中国领土，在1273年到1392年的中国元朝版图上，可以见到济州岛。算起来，在中国西汉到三国曹魏和中国辽金元朝时候，中国对朝鲜半岛北部共拥有800多年间的领土主权。《元史》卷208《高丽传》记载，元十九年，即1282年，因为日本侵扰高丽沿海，在高丽国王请求下，中国元军驻防金州。次年，中国元朝正式在高丽设置征东行中书省，以高丽王与元军将领阿塔海共领行省事，直至元末，高丽的内政与外交均受到元朝的控制。中国失去对济州岛的控制，主要原因还是内部的政权更替。中国元朝被明朝推翻几十年后，中国元朝耽罗军民总管府的人才向朝鲜投降，济州岛变为朝鲜土地。
龙头岩形成于大约200万年前的一次火山喷发，是济州岛一处著名景点。景区内的礁石均为褐色，其形独特。其中标志性的岩石就是称之为龙头岩的那块奇石了。高约十米许，礁石的顶部颇似龙头，昂首向天，似龙吟。但从另一处高地侧面俯瞰，龙头岩又酷似一条俯伏的狗。这个景点有关龙的传说，充满了中国元素，景区入口处，一块石碑上所镌“龙头岩”三字，即为标准的汉字。
韩国人的爱国意识从我接触的两位导游中可见一斑。记得上次来济州，坐船环岛，从海上眺望济州岛。导游见我要与船尾的韩国国旗合影，显得十分高兴，不光主动帮我拍照，一路上，也是话语不断。这一次朴导游的表现也是如此。她十分坚决地否定日本的产品，认为韩国的电器无论质量与价格都优于日本。虽然以前，日本的电器曾一度占过上风，但现在，在朴导游看来，韩国产品的质量已经超过日本了。
朴导游的爱国意识在济州岛的车辆可以获得验证。和我几年前来济州一样，岛上几乎看不见日产车子。在这座仅有60万人口的海岛上，韩国人以自己的方式热爱自己的国家，并毫不客气地拒绝与他们价值观不符的日本产品上岛，或者进入自己的家庭。
行程中宝贵的时间大多停留在一家叫做乐天的免税店。中国游客像潮水一样涌入宽敞的店内。在店内攒动的人头中，我看见的中国人占到入店客人的九成以上。所以，类似乐天这样的免税店，如果没有中国人的光顾，生存堪忧。令人脸红的是，我跑到免税店马路对面的小店买饮料，却发现店门口贴一中文告示：请不要随地丢烟头。
釜山
我对釜山的兴趣，源于几十年以前的那场朝鲜战争。据称金家部队的确把南方的军队逼到了釜山，才迫使联合国授权以美国为首的多国部队进入半岛。加上中国参战，引爆死伤逾250万人的朝鲜战争。美国人反思，称这是一场“在错误的时间、错误的地点，和错误的敌人打了一场错误的战争。”而中国元帅彭德怀则说：帝国主义在东方架起几门大炮就可以征服一个国家、一个民族的历史一去不复返了！
和六年前来釜山不同，那时，中国田径运动员刘翔声势如日中天，他代言的广告遍地都是。如今，在釜山街头，最醒目的广告形象是韩国本土艺人宋仲基，据说他因为扮演了电视剧《太阳的后裔》男一号而红遍韩国，连不少中国观众也对他趋之若鹜。我没有看过这部收视率很高的电视剧，所以，对这位看上去颇有些女人味的男影星也没有印象，但从釜山的气势来看，至少这两年，他是独领风骚了。
以中国人承办国际性重大会议的规格来比较，釜山的亚太经合组织领导人会议，其会场就显得有些简陋。会场所在地是釜山的名胜地海云台。主会场呈圆形，悬空架在海岸上。进入会场，除了圆形的会议桌，几乎没有其他陈设，连会场外的休息区，顶多也只能以舒适来形容。从休息区向外眺望，可见不远处有一座灯塔，入夜，灯塔放光，想必很有一些看头。
从主会场沿海岸栈道，可抵海滨沙滩。海云台最出色的是蜿蜒的白沙滩，沙子细软，适合赤足行走，当然，如果能在海水里游上几个来回，是最好不过。海水照例清澈，阳光也十分灿烂。海水中，海带若隐若现，这是韩国人最喜欢吃的海产品，海带汤是和泡菜一样不可缺少的食用佐料。
去免税店是不可缺少的项目。依旧是乐天，依旧是中国人潮。与济州岛不同，釜山的乐天免税店干脆专门辟出一层，为餐饮服务。服务的对象多以中国顾客为主。饭店会有专门针对中国人的套餐出售，当然，是韩式套餐。比如，以黄太鱼作为主料的套餐，各式韩式小菜令人开胃，而那条黄太鱼，可称得上货真价实，份量十足。
已经想不起在釜山的那位年轻导游姓什么了。他说，他是到中国的南开大学学的汉语。在他看来，汉语是世界上最难学的文字之一，但他必须得学，他身边有很多朋友也在学汉语。因为现在大家只要一提起来，就是满耳朵的中国。中国已经成为一个他们日常生活中接触最多，也无法绕开的国名。
长崎
我知道美国人投在日本长崎的那颗原子弹叫“胖子“。那是1945年8月9日上午11时02分。在此之前，一座叫广岛的日本城市，已经被一颗名叫“小男孩”的原子弹夷平。然而，“小男孩”并没有让日本政府俯首，于是，盟军向长崎投下了第二颗原子弹。如果历史可以重来，至少长崎是可以避免原爆之饬的。
所以，到长崎，理应去看看原爆资料馆。长崎原爆资料馆展示了当年美国用原子弹轰炸长崎的相关史料。其中包括爆炸时停在11时02分的时钟、融化的玻璃瓶、市内教堂的残壁等，还有见证人的照片。这座资料馆旨在昭告世人战争的残酷和原子弹的无穷后患，提出消除核武器的理念，希望世界和平早日到来。令人唏嘘的是，这场原本可以逆转的悲剧，终因执政当局的执迷不悟，而无情地发生了。
与长崎港毗邻的哥拉巴公园，登高处可眺长崎市景和长崎港。公园面积不大，但陈列的内容却颇为丰富、精致。著名歌剧《蝴蝶夫人》的谱曲者普切尼像和以出演蝴蝶夫人而闻名的三浦环雕像，就在园内。普切尼像以汉白玉雕成，三浦环雕像则显深灰色系。他们处于同一面岩壁上，但相隔一段距离。普切尼微笑着眺望前方，三浦环则手扶一个小孩，与普切尼的目光同一个方向，向前凝望。他们遥望的前方，是无边的大海。
阳光下的长崎街道，宁静而安详。一群初中生模样的日本少女，穿着清爽的校服，以不急不缓的步履在街上行走。她们和海关工作人员一样，总是充满礼数。我很难想象，这座美丽的城市曾经遭受核弹攻击。让我有些吃惊的是，在哥拉巴公园下面，有一座整洁方正的小洋楼，居然是“长崎市旧香港上海银行长崎支店纪念馆”。我没有时间进去看个究竟，手机百度了一下，介绍简单到不能再简单，只说旧香港上海银行长崎支店原为香港上海汇丰银行长崎分行，1892年开业，1904年竣工。当时系神戸以西唯一外国银行。由建筑师下田菊太郎设计，为长崎市现存规模最大的石造西洋建筑。1996年开设博物馆，展出长崎港的历史。
在长崎港区，我还发现一座三人雕像，其中一人为孙中山无误，另一人，从外形看，颇像鲁迅。孙中山一生到访长崎九次，也曾经到访长崎的三菱造船所，知名的中山舰事件在中国尽人皆知，这艘舰船就是由三菱造船所制造的。孙中山之所以到访长崎，我想除了他很长一段时间在日本活动以外，学习和引进日本的先进技术，恐怕是他造访长崎的主要原因。只是寻求变革的道路总是曲折，就在1913年孙中山在长崎访问期间，袁世凯派人刺杀了宋教仁。据说，孙中山闻讯后，终于痛下决心：“既如此，必须武力讨袁，务必打倒袁世凯！”由此掀起了二次革命的序幕。
1924年11月，孙中山再次访问长崎，并提出“大亚洲主义”主张。当年《长崎东洋日出新闻》刊载的孙中山的“大亚洲主义”主张的大意是：“日本作为东亚盟主的地位确立后，本应为亚洲各民族摆脱被列强欺凌的境地而尽力，但却误入歧途。从根本上说，日本的亚洲政策应该与欧美列强的亚洲政策正相反才是。然而，日本却紧紧追随欧美列强，地处东亚的日本却在伤害着东亚。”现在回过头来看，当年孙中山对日本的判断是无比正确的。时隔七年，1931年9月18日，日本关东军炮轰沈阳北大营，第二次世界大战东方战场的序幕由此揭开。
追溯到日本弥生时代中期，位于九州的奴国国王向汉朝朝贡，并获赐金印。至于现在为日本管辖的冲绳，史称琉球群岛，则更是中国古代的属国。同古代日本一样，关于琉球最早的文字记载见于中国古史，或始于隋朝。中日现代史，不说其他，单论孙中山与鲁迅，就有说不完的话题。鲁迅先生在日本留学经历为众所周知，他也到过长崎，有先生的杂文《从胡须说到牙齿》为证。以鲁迅的名声，长崎市把先生与孙中山列在一起，也算名至实归。
邮轮驶离长崎港时，长崎市南高等学校的铜管乐队在码头演奏欢送。这是让人感动的一幕。学生们在老师的带领下，卖力地演奏欢送乐曲。邮轮缓缓离岸，乐曲声也越来越遥远，那些学生的人影变成一个个小数点。乐曲随风飘走了，长崎也在我的视线里渐渐远去，只有海水湛蓝，海鸥在飞，白云在天空缭绕。乐曲终于再也听不见，但是那些学生的身影却在我的眼前晃动，他们是原子弹受害者的后代，他们更渴望和平，更希望大地纯净，天空蔚蓝。
公主号
公主号邮轮巨大的身躯在海上巡航时，即使她的背景是浩瀚的大海，也依旧可显其昂贵的气势。这是一座超五星的海上豪华酒店。眼下陆地上顶尖五星酒店具备的设施，公主号上都有。陆上五星酒店没有的设施，比如影剧院、图书馆、免税店，公主号上也有。仿佛一条蓝色的巨鲸，公主号在辽远的碧海之上舒展优雅的身姿，凌波阔步，傲视苍茫。
考虑到在邮轮上的时间要多于陆地时间，我特地选择了海景套房。套房位于船尾，可180度眺望大海。在船上的六天五夜时间，我依旧没有搞清楚，这座庞大的海上移动城堡里究竟有几座泳池，有几家餐厅，有几个酒吧。我甚至来不及去体验一次在海风轻拂之下，在星空影院边吃冰激凌边看完一场午夜电影，也没有太多时间停留在总是激情四溢的探险者表演厅。
说美食琳琅满目或许不一定合适，但是公主号各家餐厅的食物的确令人垂涎。自助餐厅会一直持续到午夜，提供正餐的若干餐厅虽然有时间要求，但菜肴之美味让人难忘。我所说的这一切都已包含在团费之内，如果你有足够好的胃口，公主号餐厅会满足你的全部饮食欲望。也有两家收费餐厅，比如萨巴蒂尼餐厅，提供正宗的牛排，而且收费合理。住套房的好处是可去萨巴蒂尼餐厅享用早餐，负责订餐的中国服务员称，能够在这个餐厅工作的，都是全船顶级厨师，或者服务生。我的感受是，这个餐厅的服务人员配备几乎在很多时间段，达到一比一。
在移动的泳池里游上几个来回，是值得体验的经历。由于天气尚凉爽，泳者廖廖。所有室外泳池都适合仰泳，不需要抬头，蓝天就在眼前。邮轮上可运动的去处还包括篮球场和健身中心。夜色中的星空影院在循环播放不同的电影。如果经得起输赢，去赌场小试身手也无伤大雅。根据中国法律，邮轮上的赌场通常会巡航到公海以后才会开放。那儿似乎总是十分热闹，人天性好赌，想赢的心理占了上风，于是，赌上一把，就显得顺理成章。
事实上，我更喜欢依在栏杆上看夕阳西下。太阳在西边的天际线上缓缓下沉，海水泛起金波，然后，夕阳在接近海平面的时候，仿佛显得沉重，也或者是不舍，沉落的速度似乎稍稍减缓。这时，晚霞布满了天空，霞光穿过云层，被割成碎屑状，撒在海面上，颇为壮观。夕阳渐渐被海水浸入，先是上半部轮一个弧线，接着是半个太阳，这时的夕阳，有点哀伤，又有点挣扎，但是终究逃不脱大海的拥抱，一瞬间的功夫，就沉落海水之下。霞光渐弱，海面波澜不惊，只有巨轮依旧劈波斩浪，不管夕阳沉落的悲壮，向下一个目的地驶去。
夜空下的大海，黑暗笼罩了辽阔的海面，引擎驱动巨轮前进。星星很遥远，星空下的大海显得更加黝暗，邮轮沿着固定的航道驶向目的地。如果从远处眺望公主号，就是一座移动的海上城堡，她呈流线型，船身巨大，但身姿轻盈，蓝白相间的色调与大海映照，刚好。舷窗透出的灯光，划过漆黑的夜色，犹如跳跃的群星，一颗一颗，晶莹剔透。
离开长崎，就是归程。在海上巡航时间超过一昼夜。如果继续向东，就可进入太平洋，但现在，公主号要折返上海吴淞口。长崎的环境无可挑剔，长崎港的海水之蓝，超出我的想象。长崎南高等学校组织的铜管乐队在码头上列队欢送，乐曲嘹亮，也悦耳。离开港口，经过三菱造船基地，想起著名的中山舰就在这里建造，那么，孙中山的足迹，也一定到过这儿，并且在海岸线上，眺望过大海。
《公主日报》提醒，今晚着装：正式隆重。这是在公主号上的最后一顿饭餐，船上的六家正式餐厅，悉数提供法式大餐。在出团通知书上，组团方特别提示，需要携带正装上船，就是为了这顿最后的晚餐。我们照例选择离舱房最近的六楼国际餐厅。连续几天用餐，已经熟悉了门童，领班和好几个服务人员。他们永远笑容可掬、彬彬有礼。面对中国食客在用餐时的大声喧哗，不急不燥。每一道菜从厨房端到餐桌上，都有一只半月形的盒子罩着，保证服务人员与菜肴的任何接触都会得到有效隔离。前一天恰逢领班和厨师表演50年来的传统节目，餐厅灯光熄灭，他们手持餐盒，餐盒内点燃一枝蜡烛，在音乐的伴随下，从厨房鱼贯而出，边跳边穿过一张张餐桌，绕餐厅一周。餐厅内欢呼声此起彼落，掌声如潮水。
当晚的大餐被冠以“法国皇家晚宴”，从17：15分一直延续到21：30分。据《公主日报》的介绍，晚宴上提供的菜肴具有法国宫廷传统特色，从原材料到烹饪手法都采用地道的法国方式。事实正是如此，餐厅内所有工作人员一律正装，倒是大部分中国人没有按照要求着装，依旧一身休闲，显出一些寒碜与不协调。几道菜品的确味道鲜美，用餐的流程也算是让我开了眼界，尤其是服务生的规范与敬业印象深刻。
清晨，公主号驶入长江口，向吴淞口靠拢。比较济州岛、釜山和长崎的海水，长江江面一如出发时所见，依然混沌不堪。天空被浓雾笼罩，无论江面还是天空，都呈现出疲惫的苍白。尽管我知道，长江终究要奔流入海，与蔚蓝色的大海相融，但是眼前的景象还是让我有隔世之感。于是，不由想起苏轼《赤壁怀古》一词的开头：大江东去，浪淘尽，千古风流人物。
公主号在临近黄昏时又要启航，还是这艘美轮美奂的巨轮，还是美不胜收的航程，只是乘客已经悉数替换，行程最好，他们也要回到出发的地方。奔流到海不复回的，只有滔滔长江水，源自青藏高原，归于苍茫大海。