若不是偶然，不会有机会来到这个小岛，在大海的中央，孤身与大陆之外，星星点点的群岛中，一眼就看到了它——蓬莱仙岛。
生长在陆地的女子，对海洋，总是会有一点畏惧，被她的惊涛骇浪所震撼，为她的深不可测而恐惧。可是，来到这个岛，却会让人安详，充满向往，是因为她蓬莱仙岛的美誉吗？亦或是因为徐福“不求来生，只为今世”的执着？没有答案，或许，只因为她宁静之美。
见过南海的白沙逐浪，到过马尔代夫的碧海云天，这里的海并不清澈见底，却孕育了世界独一无二的美味，在这里，嗅不到多情和浪漫的海风，却有着脱俗的静谧。从小洋山的深水港出发，看着快艇在茫茫的大海中漂泊，陆地，码头渐行渐远，坐标一点点的在波涛中颠簸，而距离蓬莱愈来愈近，即将靠近高亭的时候，却宁静了许多。
第一次上岛，已是夕阳无限好，只是近黄昏。看着千帆归港的高亭，远处的阳光一点点溶于海天之间，祭海坛中央的定海神针像披了金缕玉衣般散发着不可撼动的光芒，磨心山的慈云极乐寺迷蒙于暮霭之中，轰鸣的汽笛声像是呼唤着岛上家的方向，漂泊的心一点点安静下来，只想早一点，能够和几位相知相识之人，坐在沿港路的夜排档，等着品尝别无所求、独一无二的岱山美味。当热情的老板娘把无需过分料理的海鲜美味呈上餐桌之时，馋涎欲滴这个词语都无法形容此时的渴求——吃惯了金碧辉煌的城市海鲜大餐，只有这里来自于东海大洋深处的美味才会如此拨动心弦，因为它的自然天成，因为她的独一无二，无需赞美，只需用心体会。还有那晶莹剔透的渔美人杨梅酒，溶于口，醉于心，和沿港路一望无际的街灯慢慢映入深邃的海港之夜。
岱山的海鲜，无论是清蒸，红烧，烹烤，哪怕就是一杯沸水浇开的紫菜虾皮汤，都有着不一样的味道，太过于繁琐的烹饪会将它原有的鲜美掩盖，或是忽略，只需最简单的加工最好，带着海风味道的鲜美在舌尖挑逗着食客的味蕾，入口的感觉足以让你忘却世间其他的美味。当然，若想更亲密体味这里美食文化的精髓，自然少不了酒的搭配，杨梅酒浓郁的果香与酒香缠绕，是一种甘甜；或是沽一壶舟山老酒，让酸、甜、苦、辣、涩、鲜，如人生五味般溶于嘴中，既丰满又有层次感，芳香醇厚，丰富的口感比得上陈酿的波尔多。酒过三巡，不过华灯初上，岛城的夜生活不同于灯红酒绿的大城市，似乎更接近于潮起潮落，所以此时，将海涛的声音放在身后，可以从类比为岱山南京路的安澜路头逛到安澜路尾，感受神仙般的悠闲。一切都是星星点点，一切都是影影绰绰，蓬莱仙岛也更加安静，在大海的摇篮曲中慢慢睡去，夜与海，人与船，少了喧嚣，只有祥和。
东极的第一缕阳光洒向波光粼粼的海面时，不知是岛城的朝阳唤醒了人们，还是勤劳的岛民喊出了朝阳，高亭港口的客渡已经拉起马达，即将起航，熙熙攘攘的人群早已准备出行。此刻，沿着逶迤的石阶路，穿越磨心山巅峰，来到全岛的最高点，将晨曦中的高亭，云霭中的群岛尽收眼底。原以为，与朝阳同起，我们已是最早的，但若是遇到前来慈云寺祈福的信徒，才知道，比起他们，我们是虔心不足了。可是，只有在慈云寺最早的庙宇前，宝塔下，你才真正领略群岛风光的得天独厚。
站在月平岗，山域、地域、海域尽收眼底，大岛外延的小岛，宛如撒落在碧波万顷东海洋面上的璀璨明珠，起起伏伏，多多少少，每个小岛都各有姿态，或妖娆，或突兀，或娇小，或蜿蜒，此刻，只想纵身跃下，就在这茫茫东海之中做一条鱼儿，与这诸多小岛嬉戏，游弋，在这星星点点中穿梭，那将是一种怎样的欢娱和畅快啊！
与几位当地的相识信步向山下走去，这次选择了磨心山的盘山公路，因为，上岛的这个季节，正是明前，也是鲜见的好茶“蓬莱仙芝”上市的时候，远远望到赵朴初先生写着“蓬莱仙岛”四个字的牌坊时，一大片翠绿的茶园随即豁然眼前了，青翠的茶园上弥漫着雾气，如裹着轻纱一般，一层层、一片片，像绿色波浪翻涌，一浪挨着一浪。磨心山的茶园有280亩，每年可产茶几万斤，但产在清明、谷雨之前的好茶只有几百斤，蓬莱仙芝的色味俱佳，可以与西湖龙井、开化龙顶、仙居碧螺春等齐名，却在市场上很鲜见，正如整个岱山，虽贵为蓬莱仙岛，却没有一丝奢华，安安静静，从不张扬；此山虽有此名贵之物，也只是在好客之时，才弱弱的请人品味一番。能看到采茶女采茶时优美的姿态，还能亲自品尝一下真正明前的新茶，实在很难得。那茶的味道淡淡飘来，又轻轻穿肠而过，齿颊留香。
仙岛的每一处景观都让人留恋，海岛，自然有海滩。就连海滩的名字也一样让人刻骨铭心——鹿栏晴沙。在岱山十景中，最不经意的天然呵成，也最令人难忘，有清末文人刘梦兰写的十景诗为证：“蒲门晓日”、“石壁残照”、“南浦归帆”、“竹峙怒涛”、“白峰积雪”、“鹿栏晴沙”、“石桥春涨”、“横街鱼市”、“渔山蜃楼”、“衢港渔火” 。有人说文人的矫情成就了“鹿栏晴沙”四个字，有人说“晴”字点石成金。鹿栏晴沙也许没有诸如塞班岛等绿水白沙之步出莲花，可能也没海南岛之峨嵋淡扫，但她却如同传统的古代女性，脉脉而含蓄。我宁愿相信在鹿栏山下，万里晴空，细沙如毯，才是他的真意，在这样的季节里，赤足走在软沙上，听着那踩在沙滩里的声音，那赤足与地接触的纤细的天籁般的声响，是在钢筋混凝土中僵硬太久的灵魂的喜极而泣，也是沉闷一个季节烦躁太久的彻底放松。海在一部分的回忆里一直清晰肯定，不容亵渎。想象中的金色沙滩，应该空旷而辽阔，是望不见边际的汪洋，还有那一串串惊涛拍岸，一声声海鸥嘶鸣。若不是将车子停在这“华东第一滩”美称的沙滩，一下车，便能将奔波的双脚静置于此，不能想象面对春絮般赶不尽的纷繁芜杂，我的眼睛是否还会这样满含感激和微笑。
海的气息，孕育了海的文化，如果说磨心山赋予了太多的宗教色彩，鹿栏晴沙沾染了太过文人的气息，那东沙古镇还原的就是最古老，最朴实的渔家风华，它上百年的历史，都是与的大海生生息息连在一起，以鱼兴市，因海成镇，长长的青石板路，古朴的老房子，绵延弯曲的弄堂，这个昔日繁华的小镇早已沉寂，留下的只是老宅与老人。我们在小巷中随意地逛着，因为往昔繁华的鱼市已不再，似乎这幽静中透着几分冷清的，只能叫没落。可在我眼中，很多游人如织的“古镇”早已失去了古旧的深邃，倒更像是装裱精美的商业油画，既然是古镇，那么没落就应该是他原有的味道。没落，不代表凄凉，更让人怀旧，怀念曾经往昔的熙熙攘攘，繁华热闹，也引人为现代文明的迅猛而深沉思反省。因为，此繁华非彼繁华——在这没落中，渔业博物馆和方言馆在时不时提醒着我们，古老渔业的文化沉淀了今天文明的辉煌，这历史文化便是古镇的“根”，古巷弄堂则是古镇的“脉”。古镇不大，半晌时光，临走出来时，当地的友人递上一块香干——韧滑入味、鲜香回甘，比平时吃的香干要好出许多。不禁感叹，如此小巧的鱼镇，也有这般好吃的东西？朋友淡淡一笑，你吃的不是香干，那是300年的传统工艺， 齿间醇香，会愈久弥香，自然会让你想念。
走出东沙，沿着滩涂走去，似乎小岛的景致刚刚露出一角，却已是千秋钓舸歌明月，万里沙鸥弄夕阳。让人又不得不想起沿港路那即将亮起的街灯，将要繁华的街市，磨心山高塔的孤灯佛影，鹿栏晴沙的海涛澎湃，还有来自深海的美味佳肴，不过一个昼夜，这海，这岛，这景，这美味，早已扎根在心里，不愿挥一挥衣袖，就此作别。
轻轻地将脚步踩在悠远的古刹声中，踩在柔软的金色沙滩上，踩在幽静的小巷里，去聆听小镇传来的古刹声与惊涛声。将前世的一切纷扰从心头退去，让繁华纷杂的俗事从脑海离去，来生，让我做一条鱼，只在岱衢洋游弋，只在鹿栏晴沙远眺，让人间纠缠的一切烦恼烟消云散风轻，徒留一份平淡与安宁在心中。