东沙古渔镇采风作品小辑（一）

２0００多年的岁月如鱼般穿梭，搅得整个东海海面波涛汹涌。古风中的东沙，注定将中国渔业史上帆樯林立的浩大场景留在这里，绘制成古意浩荡的著名风景——“横街鱼市”，让你追念抚古追昔。如今，当你踏入石板铺就的悠深的小巷里，仍能感受到古老的渔镇那鲜活的文化底蕴。细细解读东沙的历史，默默品味古镇的山水、建筑、民俗、风情，你一定能从粗犷里发现那一丝轻柔，从豪放里品味出那一缕婉约。
 
 
东沙，藏在海岛边的古渔镇
 
复 达
 
东沙位于舟山群岛岱山岛东北，北濒岱衢洋，三面环山，镇区坐落于周边海湾的东角——史称“东沙角”，镇由此得名。其建制可上溯至唐宋时期，兴于清康熙年间。因有舟楫之便，渔盐之利，尤是“前门一港金，后门一港银”的渔业资源，十八世纪初期开始，东沙角便渔船云集，形成渔港，成为海上大集镇。虽然岁月的沧桑消逝了它的繁华，却终究掩盖不了历史的痕迹。至今，作为古渔镇的东沙，正渐行渐近地走近在人们的面前。
 
横 街
 
东沙人称东沙为中国惟一海岛古渔镇。古渔镇的岁月就刻在称作横街头的街面上。
横街有大小之分，分别为一两百米长，十来米宽，呈“丅”形。像其他旧时小镇的街道那般，横街显得有点狭窄。两边的木结构房屋肩并肩，连出了一条条街路，汇成了一座集市。一楼为店铺，一扇一扇的木板门早上卸下，夜晚竖上。两楼的木板房里便是卧室。店铺既作为家，又是为渔民和收购鱼货的人提供生活所需的场所。
这样两条至今看起来很不显眼甚而冷落的街道，却贯穿了一段辉煌的历史，让古渔镇久久地定格在岱衢洋边上，成为东海的一颗璀璨明珠。
想象一下，百十年前的大黄鱼鱼汛期时，江浙沪和福建一带的几千艘渔船云集在岱衢洋，船只风帆猎猎，渔民欢声呼叫，岱衢洋一片欢腾。船小，鱼丰，又无现在那样的渔运船，所捕的大黄鱼只能就近销售。于是，二十多座渔埠头成了一座座通关的隘口似的，渔船排起了长队，鱼贩行的人大声吆喝，渔船的老大讨着鱼贩子的近乎，渔埠头首先在忍痛中感受着欢快。于是，两三万的渔民纷纷到岸上逛街购物，吃横街的小吃，买东沙的香干、大饼油条，喝酒坊酿出的老酒，裁布店里的布送老婆孩子，仿佛岱衢洋的大黄鱼与横街的闹盛相互辉映，为横街的繁荣提供了天然的条件。于是，横街上天天早晚摆满了一筐筐一篰篰铮亮透鲜的大黄鱼，渔民、小贩和顾客的嘈杂声，咸涩的鱼腥味，夜间通明的灯火，贯穿于横街的上空，托起了横街作为集市的空间。清朝王希程有诗感受曰：“海滨生长足生涯，出水鲜鳞处处佳，才闻喧阗闹市散，晚潮争集又横街。”于是，横街鱼市成了岱山“蓬莱十景”之一的景点，商铺林立，金鳞跃目，银光闪烁，人群熙攘，热闹非凡，年年如此，直至鱼衰船散。
作为东沙古渔镇标志的横街，已沉寂了几十年，原有的木结构房子也渐次改了水泥钢筋的，方方正正的石板路已找不到痕迹，鱼的腥味早已被轻轻的海风所吹拂，有的只是寥落的人影缓缓移动在依旧狭狭的街道上。岁月的沧桑将横街镌刻在了时空的某一板面上。
当我再次漫步在横街还有点冷清的街上时，眼睛却不由一亮，对横街的记忆好像逐渐恢复了起来。街上的石板路正在一段一段的复古，门面的木板墙一堵堵地遮掩了水泥的灰黄，一家家小小的店铺吐露出了鱼的气息，各式布幡招牌也在屋檐下飘舞起来，旧时横街的影子仿佛朝阳照耀下那般不停地拉长。
凝望着渐渐鲜活起来的横街，我不知道这一落满历史风霜的集市能否如前那样的繁华和张扬。从岱衢洋上大黄鱼资源枯竭的现实看，横街的鱼市几已绝迹。然而，历史终究是要颠覆的。横街能得以保留和恢复一些旧有的风貌，让人感受古渔镇的风情，从而联想到它旧时的辉煌，横街的存在就显出了它的意义。透过横街，就看到了东沙这座古渔镇的风貌。
 
石板路
 
我的印象中，大凡古镇的路都是石板铺就的，方正，平直，烙着历史的痕迹。东沙古渔镇的古板路，却更让人感到一种亲切，一种久违的感觉。
东沙的石板路，仿佛有点毛坯似的，粗糙不平。那石板，虽四四方方，面上却并不光滑平整，像是来不及凿平似的，板面上带着点起伏的颗粒，形成浅浅的坑坑洼洼。一下雨，石板上便会留有斑斑点点的水印，宛若一朵朵灵动的水花，一路的石板，便如有满目的水花在跃动抑或静静地绽放，等待人们踩上去后溅起一滴滴晶亮的水珠。这样的石板，大多呈现淡淡的粉色，粉色中点染星星点点的黛黑斑点，宛若长满了黑痣一般。想来是较为松脆的缘故吧，容不得精心雕凿，像刀刮过似的那样平顺，只能以粗糙的面目一块块地镶拼一起，成为一条条纵横古渔镇的路。
东沙的石板路就有了一种张力，亲和，自然。虽然坚硬，虽然不怎么平整，却是古渔镇的一种标榜，一种风情，令人不由自主地朝石板路的纵深行走。穿街过苍，踢踏踢蹬的脚步声便回响在石板路的上空，仿佛走在石渔镇那已隐去的时空之中，却又感觉古渔镇的影子就在自己的脚下延伸。
东沙的石板路该是伴随古渔镇的兴起而一条条生成。石板路造就了古渔镇的繁华，古渔镇的繁华则注定了石板路的成长。渔竭，则镇衰，石板路仿佛也失却了主心骨，渐渐地远离古渔镇，替代的是冷冰冰的水泥路面，将石板路留在了古渔镇的记忆之中。
不错，说到东沙，我的脑海里就会涌现起石板路的缕缕记忆。高中的两年学习，我作为跨乡镇的极少数之一进入了东沙中学的学习，除了假期和星期天，便天天踏着石板路，穿越石板路铺就的街巷，到学校求知。那是上世纪七十年代中期。当时的石板路淡定中带着点苍老，给人一种干巴老旧的感觉，仿佛已进入暮年似的。我的一位腿有残疾的同学，走路一拐一瘸的，虽家住古渔镇里，却对家门前的石板路并无多大好感，渴望着自己脚下的路能像其他城镇那样平整顺直，方便行人，也合符时代发展的需要。或许因为他的腿走在石板路上不方便，他的愿望有点个人的私念，然而，住在古渔镇里的人，在当时却大多都有这样的一种心态，他们更多的是在安于现状中得到一些设施上的改善。这是特定社会时期的一种社会心态，像许多大陆上城镇里的人一样，东沙古渔镇里的人们没有更深更远的考虑，在他们看来，改变石板路或许就是改善生活条件的首选。于是，经过十来年的默默酝酿，石板路终究离开了古渔镇的主道和支干街巷，古渔镇像是被割裂了血脉一般呈现出了苍白的面孔。
然而，石板路是古渔镇实实在在的一种体现，也是东沙成为古渔镇的一种象征，步入古渔镇，首先得从石板路开始。丢失了石板路，就丢失了一种历史的沉淀感。
东沙作为古渔镇，不能没有石板路。
现今，新的石板路又延伸在古渔镇的街道上，虽然缺乏一种老旧的味道，但终究又让人感到那脉古渔镇的韵味，亲切，淳朴。想信随着岁月的历练，那些石板路同样会变得老旧沉淀起来，成为古渔镇肌体上的一个自然组成部分，灵动在大街小巷之中。
 
老 宅
 
一幢幢连片的老宅最能体现一座古镇的风貌，每座古镇就是由老宅汇融而成。没有老宅，哪有古镇？可惜现今的东沙，老宅所剩不多，如古董一般地诉说着古渔镇的苍老。
东沙的老宅大多深藏在小巷之中的屋宇间，像是小家碧玉似的，不愿横陈在大街之中。许是东沙古渔镇的腹地较小，商业繁华，主要的道路多成了街铺，使得民居密集而建，老宅便如鹤立鸡群似的矗立在一片瓦屋之间。
走在石板路铺就的小巷小弄时，只要见到围墙的中间开了道门，门顶上的两头拱着瓦灰或者黛黑的翘角，里面的屋舍便是整齐的四合院或三合院，即使不是，也是古色古香的两层瓦房。自然，有的老宅只是那么一栋，用围墙与周边的房舍相隔，自成一体。这样藏在小弄小巷里的老宅，在东沙古镇里需要寻找，当然随意走着时，也可能在不经意间就呈现在你的眼帘，令你的眼睛一亮，不由自主地步入进去，探寻一番老宅的秘密。
东沙的老宅大多以两层楼为主，砖瓦木结构，独立成院，显见当时房屋主人的实力不同于古渔镇里的其他人群。老宅的外墙上已斑斑驳驳地吐露出了苍老的模样，白色的墙壁上处处渗透着灰黑的痕迹。灰色的瓦片一垄垄地覆盖在屋顶上，显得一种沉重。屋檐底端的柱头上褪去了细细的花纹，耷拉着头似的。粗大的屋梁横卧在柱顶上，落满厚实的尘埃，静默地支架屋顶百多年历史。可谓梁不倒，屋犹在。比横梁更粗壮的屋柱顶天立地似的，底下的圆鼓状基石光滑沉稳，顶上或与横梁之间镶嵌梁枋，精雕细琢出种种图案，或盘绕一圈莲花状的墩头，将横梁紧紧地箍着。一扇扇门板似的木板，丝丝入扣地拼镶在方形圆角的屋柱间，撑起了一堵堵雕着图案或格子的墙壁，剥落的油漆将木板的原色裸露了出来，令人感到一种苍茫。这样的深宅大户，看上去色质淡雅，仿佛为了不事张扬似的，给人一种深厚淳朴之感，慢慢品味，犹如一篇篇精美的散文，余韵驻心。
当然，除了这样典范性的老宅外，东沙古渔镇的各条街巷上还随处可见两层的木结构楼房，山嘴头、横街、兰田、沙河口等地布排着一幢幢的旧宅，临街而建，多为各类商铺，米行，盐铺，面馆，布店，银楼，典当，小吃店，客栈，鱼货行，等等，古渔镇商业的繁华就在这些面街的两层楼木结构房子里飘溢出来，汇成了一条条闹猛的街巷。现今，两边为灰白墙壁，正面上下层均为木梁和木板支撑的老宅，在东沙的街巷间依然一栋栋散落着，将古渔镇辉煌的岁月点点滴滴地镌刻在这样的街巷间，给人感喟的同时又产生一种复旧的愿望。
东沙的老宅继承了明清建筑风格，街铺则拥有民国小镇的风味。虽集镇的腹地不大，一片片一排排的房屋却显得错落有致，构筑出了阡陌相连的街路巷弄，撑起了古渔镇的一方天空。漫步在商业味痕迹浓浓的街巷上，品赏藏在屋舍之中的深宅大院，不由不感叹没有这样的老宅，就没有东沙的古渔镇。
老宅是东沙古渔镇的魂。老宅在，东沙古渔镇的气息就弥漫在各方街巷之中。
 
晒 鲞
 
晒鲞是一种传统的鱼货加工方式，更是东沙古渔镇渔市兴盛的一种直接体现。
每年的大黄鱼捕捞期间，三千多艘的各地渔船齐集岱衢洋，将一网网一舱舱的大黄鱼就近运到东沙的货运埠头，横街鱼市立马繁忙不堪，小小的渔镇也在忙碌中欢腾起来。
这样的时候，最忙最欢的要数鱼厂的老板。东沙古渔镇最兴盛时的大小鱼厂达到一百六七十家，这些鱼厂老板便在货运埠头和横街上纷纷收购大黄鱼，自然还有墨鱼、小黄鱼等，将东沙古渔镇的繁盛接力似的延传下去。我想，要是没有这样的鱼厂来容纳每年几十万斤的大黄鱼等海鲜，东沙古渔镇的立镇之基或许就将化为泡影。鱼市的形成是产销互动的结果，缺少了任何一方，都将无市可言。正因为凭借临近岱衢洋这个大黄鱼的旺产地，海货的销售又畅销，东沙的鱼市才得以繁荣。
大黄鱼鲞就铺晒在一块块的晒场上，墨鱼鲞、鳗鲞、龙头烤等也不时在晒场上露身，晒鲞成了古渔镇的一道风景。
这些大大小小、以大黄鱼鲞为主的鱼鲞，自然出自各家鱼厂。鱼厂多建在镇子的周边，沙河口、山嘴头、高厂墩等都建有规模不一的鱼厂。每家鱼厂皆独立成院，除几间瓦房石屋外，工栅一样的厂房都四面敞开，飘荡着一缕缕的腥气。厂房内的地上挖着几只直径几米的洞，放置板木两三公分厚的木桶，俗称“落地桶”，收购来的大黄鱼就腌在桶里。占地最多的当属晒场，偌大的晒场大多铺满了石板，也有夯实平整的地面，场上布排一排排的石条，用来搁放晒鱼鲞的竹簟。鱼厂便显现了古渔镇繁华的一大标志。
晒鲞的过程并不十分复杂。将大黄鱼一一从背脊上劈开，冲洗干净后，放入落地桶压上石块，腌上三五天，待有阳光的日子里，将大黄鱼背朝上地整齐排列在竹簟上。一张张竹簟密密网网地搁在石条上，像一张张卧放的帆布排在偌大的晒场上，一爿爿的鲞犹如一枚枚的大黄鱼化石印在帆的身上，晒场于是呈现一片鱼鲞的世界，一派丰收的景象，蔚为壮观。这样晒在竹簟上的大黄鱼，每天上下午各翻晒一次。翻晒鱼鲞的人员前后排队跟随，把鱼鲞先一一从右至左翻转，再由背向内翻，然后又翻为背向上的模样，如此轮流翻晒，仿佛一道道机械性的动作，却又顺畅自然。待晒至第五天，翻晒鱼鲞的人就将大黄鱼的眼球逐个戳破，便于鲞干燥。我不知道为何要待第五天的早晨才将大黄鱼的眼球戳破，早几天将它们的眼球戳破，不是可以少几天翻晒的时间？也就用不着需要八九天的晒鲞时间。想想，这样的时间节点肯定是多年晒鲞的经验积累，如此也才晒出干燥坚实却鱼香扑鼻被称作老鲞的大黄鱼鲞来。鱼鲞晒干后，便装进一只只的篰篮，堆叠在仓库里，四周用厚厚的草席覆盖，防止受潮。大黄鱼鲞的香味便一直萦绕在古渔镇的上空，直至深秋时节，本地的“兜客”和外地的“水客”前来收购兜售。这样的销售时间，缘于当地民众将大黄鲞当作冬春季节滋补身体或馈赠亲朋的习俗，我想可能还有大黄鱼鲞在梅时季节和炎夏天难保管的原因，兜客和水客都了知这一点，为省得自己保管，就选择在秋冬季节前来收购。大黄鱼鲞便有了在原产地半年飘香的时间。
晒鲞的的情景已成记忆，回想起来，却历历在目。每当大黄鱼汛期时，古渔镇到处可见晒着的白花花鱼鲞，可谓“停泊晒鲞，殆无虚地”。于是，大街小巷飘扬的鱼腥味将古渔镇的气息浓浓地烘托着，烘托成一种丰盛的景象。可惜，如此情景已一去不复返。
至今，所能见到的只是山嘴头的一栋瓦顶石屋里，还剩存着几只腌鱼的落地桶。那落地桶泛着灰白的颜色，像是布满了枯竭的盐花似的，高出地面二三十公分的桶沿犹如张着圆大的口，仿佛在诉说什么。我想，这几只落满灰尘的落地桶连同那曾作为鱼厂的已破旧的房屋，应该诉说些什么，让更多的人铭记古渔镇曾经的辉煌，思索古渔镇衰落的缘由。这也是作为一种历史陈迹所给我们的启示吧。
 
大河小河戊辰河
 
东沙不能没有水。
地处岱山岛东北角一隅的东沙古渔镇，镇小，巷多，屋舍密集，人口众多，有旧诗形容为“栉比鳞次聚东沙，挖压蓬山一万家”，加上大黄鱼汛期大量渔民和鱼贩者的涌入，用水便成了一个突出的问题。水的问题不解决，东沙想来只能成为一个不起眼的古渔村，何来成镇？
没有水，只得掘井，挖河。
井，古有沙井、义井，却是远远不能满足人口的增多。倘若再去掘它十几口，想必也难以解决用水问题。何况东沙位于岛的一个角落上，面海环山，海边掘出的井水多不能饮食。
就只有挖河蓄水。咸丰三年（1853），大岭墩下便挖成一河，占地三亩，名为“大河”。大河的挖成，给东沙的民众带来了福祉似的，居民们只要出力，便可无忧无愁地挑上水，喝水仿佛已不再是问题。然而，三十多年后，喝水又成为民众议论的热题，像是遇到了久旱天气一般，水再次在人们的心中酝酿成一种渴望。终于，在光绪四年（1878），有人出资在大河旁边又开一河，俗称“小河”。后来，人们将大河与小河合并，统称“老河”。大河小河的挖成，将山上的雨水蓄积起来，加上自身所灌注的脉脉细泉，老河的水便源源不断地撒在每一个东沙古渔镇的人心上，缓缓流淌。
到了民国时候，渔市的不断兴盛，水的不足又显出一种捉襟见肘似的，每天早晚两个时辰，老河的边上排满了挑水的人，一行行肩挑水桶的队伍像是大旱天抢水的情景。十多米宽的河阶上，水桶舀水的卟嗵卟嗵声接连不断，击碎了河水的平静。这样排队挑水的结果是，每天的河水总要下沉两三个步阶。遇到真正的旱天，老河像其他地方一样，水源也枯缩了似的，积蓄的进度跟不上人们挑水的脚步，河底也会朝天，仿佛在哀求人们让它歇上一歇。于是，民国十七年的时候，在老河相隔不远的山脚下又挖一河。因那一年为农历戊辰年，故称戊辰河。
戊辰河大约只有两个篮球场那么大，却筑得精致，很有一番风味。河状呈四方形，周边青石筑砌，东面为步阶，每格步阶皆由两块长长的条石拼成，方正，光滑。为防止挑水的人不慎跌入河中，步阶直延伸到河底，在最末一个台阶底端，又筑砌一堵被东沙人称作“城墙”的壁墙。那壁墙比河沿略低一点，步阶一般长，像是与步阶相照应似的。据说由青砖砌成，墙上有镂空图案，却因漫在水中见不到它的面目。露出水面的有点圆形的横脊已呈黛色，像是一处沉在水中的古城遗址，只显露些微的一角，令人遐想。
有了两只河，东沙古渔镇平常的饮用水基本可以自给。然而，一到大黄鱼汛期，水的紧张又会提到嗓子口上，排队的情景又天天重演。通向老河、戊辰河的石板路上终日湿漉漉，甚至连石板也被踩得光滑顺溜，透出一番亮光来。鱼厂则纷纷各自打井，将有点咸涩的水用来冲洗大黄鱼。水，一直困绕着东沙古渔镇。这样的情景，直至解放后在小岭墩建了水库，造了水厂，东沙的用水才得以彻底缓解。
凝望着眼前几乎溢满水的戊辰河，回想东沙古渔镇旧时排队挑水的一幕幕，心里不免感喟不已。水的问题解决了，古渔镇的繁盛却已不再。老河也好，戊辰河也罢，尽管仰天盛着满满的水，却已成一种陈迹般丢在古渔镇的边上，依着大小岭墩默默地在那里喘着微弱的气。游览古渔镇的人或许会不经意间发现这两座河，却又会以为仅仅是那样普通的河而已，难以去联想河水与古渔镇的直接关系，以及那一段排队抢水的岁月。
戊辰河的水是那么静逸，静逸中透出一股冷落。水中的壁墙像是透着一种深沉，深沉得有点苍凉。露出水面的两三格步阶坚挺在冬日的夕阳下，光洁墩实。河旁屋舍的倒影清晰地映在水面上，给河水添上了一番多情的景状。戊辰河就那样穿越时空般地呈现在我面前。
我想，戊辰河在，隔壁的老河在，东沙古渔镇苍老的影子就在。
 
美 食
 
像许多百年老镇一样，东沙古渔镇必是有其喜好的饮食习俗，也必定留传几种值得称道的特色美食。
不错，地处海岛一隅的东沙古渔镇，因渔而兴，过客匆匆，所留传的特色小吃和食品，自有其吃食便捷、香郁葱茏、美味可口等特点。了知东沙古渔镇的人说起东沙的一些小吃和食品，至今依然赞不绝口，甚而现在还在继续盛销的诸如东沙香干等，第一次品尝的人也即称赞有加，可见东沙的美食给人留下了多么美好的回味。
东沙的小吃品种多样，馄饨、大饼、薄饼、豆糕、豆浆、油条、小笼包、光面等，在它繁荣时香气扑鼻，生意兴隆。这些小吃中，光面该是最久盛不衰的。东沙的光面，以其色香、汤鲜、面嫩而闻名岛内。面条是店家早晨擀面、刀切制成的，细狭，软薄，柔实，称作“刀切面”。将面条放入沸腾的锅中，没一会，拿长柄的铁丝勺子把面条捞起来，放入白瓷蓝边的兰品碗中，倒入适量的汤料，再撒些葱花，一碗香喷喷的光面就端放在了你的面前。这样的面，其实就是阳春面。称其光面，大概就是除了些许葱花外，碗中就是光溜溜的面条。不像有的面条里放入块排骨，或者放入一只荷包蛋，一抹咸菜肉丝，几枚蛤蜊和蛏子、几尾小鱼什么的，叫做排骨面、荷包蛋面、咸菜肉丝面、海鲜面等，这些面在东沙古渔镇里也有，但光面更适应广大居民和外来渔民，几分钱一碗，既能填饱肚子，又能享受其中美滋滋的感觉。面馆的门前，常常是门庭若市，生意一片火红。东沙光面的那种美味之感，至今依然挂在许多享用过的人的嘴里。只可惜制作这种光面的人渐已老去，面馆也已失却了踪影。东沙的光面，与古渔镇一般成为了一种记忆，刻印在东沙的点点滴滴史迹中。
东沙的香干却久久地飘着香，即使在今日，也倍受岱山岛许许多多人的推崇，将之作为地方特产频频摆上宴请的桌席上，予以推介。香干也即豆腐干，却要比其他地方的又厚又大，厚度两公分左右，有旧时的两盒火柴盒那么大，想来是船上渔民和偏远村落的人携带方便才这样制作的吧。因其吃起来香味十足，岛上的人便称其为香干。东沙的香干中要数鼎和酱园制作的名声最响，据说该酱园对水作品制作专门编写成了一本书，尤其对香干制作的工艺等加以详尽介绍，其生产的香干可谓色泽光亮，质地柔韧，闻着香气浓郁，吃着味道鲜美，大受民众称赞和青睐，百十年来一直经久不衰。可惜后来由于种种原因，鼎和园香干几近消隐。直到本世纪初，现今的这一代在当地政府的鼓励支持下，鼎和园香干才逐渐恢复生产，且有了真空包装，让真正的东沙香干再次飘香在餐桌上，将古渔镇的风味风韵犹存似的烙印在人们的心里。
有美食，自然是少不了酒的，何况南来北往的人在东沙古渔镇云集逗留，酒更是必不可少的。海岛古时交通不便，作为一个颇具规模的集镇又不可没有自己生产的酒厂，于是，清嘉庆九年（1804），王茂兴酒坊便应运而生。酒坊所做的自是南方人喜喝的黄酒，俗称老酒。王茂兴老酒清香醇厚，口感适中，深受来往东沙古渔镇渔民的嗜饮。这样颇有名声的老酒，我想镇上的居民自是也该喜喝，即便古渔镇逐渐衰落，酒还是得喝下去的，却不知王茂兴酒坊为何至今连其踪迹也难觅。
东沙的美食主体，其实应是鱼。因了横街渔市的兴盛，镇上居民的食鱼习俗又由来已久，鱼自然成为食桌上的主打菜。每种鱼的食法，既可因人而异，各取所好，也可有所选择地讲究。大众化的食法，大多为红烧、清炖刨盐和晒鲞蒸煮，到年底若鲜鱼多，又往往晾晒后用酒糟保存，待来年拿出来蒸熟就可食用。特殊一点的食法也有，比如大黄鱼可烹饪成桂花黄鱼、咸菜黄鱼、酒淘黄鱼。对于鳓鱼，则喜好它的鱼鳞，“鳓鱼鳞亮晶晶，去了鳞不成形”，可见鳓鱼鳞的鲜美和人们喜吃的程度。腌制鳓鱼的卤更别有风味，沾海蜇、香干、油豆腐，甚至白切肉等，皆有极佳味道。带鱼除红烧、刨盐、油炸外，将其洗净后吊在竹竿上晾上几天，称为“风带”，或蒸或煮，皆柔实细腻，香味飘逸。到了冬汛期，刚刚捕捞上来的带鱼透亮新鲜，有的家庭就将它放入锅中，煮成带鱼饭，油稠清香。棱子蟹则可烤、蒸、炒，还可用盐水腌成抢蟹，将其捣成糊状，成为蟹糊，切成块后撒上点盐粒，便是蟹股，都是主客喜欢的食法，佐酒下饭常常离不了。每种鱼各色各样的食法，极大地丰富了东沙古渔镇的美食内涵，且许多食法至今依然流传着，助推东沙古渔镇的历史印迹脉脉相传。
东沙古渔镇的美食已成一种文化，韵味十足地留驻在人们的口中，默默地在心里融化，如潮张潮落般地与东沙古渔镇相伴相依。
 
博物馆
 
东沙作为海岛的古渔镇，是该有座博物馆。
现今的东沙倒确是有座博物馆。
这座博物馆名曰中国海洋渔业博物馆，突出的是海洋渔业，与东沙古渔镇的历史文化并不怎么相连。想必是前些年县里要建造几座海洋文化方面的系列博物馆，其中一座便是海洋渔业方面的，将它放置在哪里建造，决策者们自然一致地想到了东沙。把海洋渔业博物馆放置在东沙古渔镇，就成情理之中，也更加奠定了东沙古渔镇的地位。
中国海洋渔业博物馆位于古渔镇的人民路上，临近旧时交通繁忙的山嘴头。现今的人民路已恢复了石板路面貌，木墙壁、木窗和木门组成了一条古色古香的街巷，街上商铺林立，斜插在商铺上的红黄蓝布幡和旗帜欢快地飘舞。就在这样的意境中，海洋渔业博物深而不露似的藏在其间。
从门面上看，海洋渔业博物馆像是一间店铺，惟有抬头一望，从悬挂的那块横匾上才知是座博物馆。那博物馆的房子原本就是古渔镇的老宅所改建。后来，又在它的后面兴建了二期工程，房屋的风格与前面的一脉相承，同样古朴，具晚清时的风情。从穿堂似的门口入内，仿佛别有洞天，进入了一个新的古宅，让人顿感博物馆精致中含着大气，一片清新。
博物馆内多以海洋渔业方面的实物为主，从渔场的分布到渔类的各种标本，从渔船的发展历史到渔业生产的演变，从渔村的风俗习惯到海洋文化的展示，洋洋洒洒中仿佛娓娓道来，蔚为壮观中又不失典雅之气，将一部海洋渔业的发展简史实景式地演绎在展厅之中，令人耳目一新，眼界大开。不大的博物馆，竟有如此众多的实物陈列，确是意想不到。更让我感兴趣的是，在一楼参观快结束时的一个展厅里，终于见到了涉及东沙古渔镇的一小部分内容，便是大黄鱼鲞制作的过程。这是一组以人物雕塑般形态出现的情景，将大黄鱼从鱼货埠头挑上来，到进入鱼厂，劈鱼，腌鱼，晒鲞，装篰，各个环节一一以动态的形式刻画了出来，惟妙惟肖，生动逼真，一幕幕的晒鲞过程仿佛历历在目，将古渔镇繁盛时的景状一下子拉近在眼前，那样亲切，又那样令人感到一丝怅然。
中国海洋渔业博物馆已成东沙的一个崭新景点，与现今的东沙有关，却又与古渔镇的内涵并不紧密。
其实，照我看，整个东沙古渔镇本身就是一座博物馆，一座海岛渔镇博物馆。
当你漫步在横街上，望着一栋栋木板搭建出来的街面店铺，想象渔市兴盛的情景；当你穿梭于一条条弄堂似的小巷里，脚踩石板路，不经意间步入深宅老院之中，感受古朴的建筑风格；当你站在老河和戊辰河边上，凝望依然清冽的河水，回想排队挑水的景象；当你坐在小吃店里，喝着透鲜的面汤，聆听老人唠叨着过去情状的话语；当你步入羊府宫，面对已斑驳的屋宇，感受渔民祭海的虔诚；然后，当你站在大岭墩、小岭墩或高厂墩上，沐浴着阵阵海风，嗅闻着海风中吐露出来的丝丝咸腥味，继而眺望海边的山岙里构筑的密集的屋舍，整个镇子全景式地呈现在眼前，鳞次栉比却又错落有致，大街小巷编织成阡陌交通，这样的时候，你心中升腾的定然是一连串的感慨，渐渐地汇聚成一点，这样的古渔镇本身便是一座博物馆。
不错，东沙古渔镇原本就是一座博物馆。一座蕴含古渔镇历史与文化的博物馆。东沙人号称的海岛惟一古渔镇，虽未去印证，此刻，却已在我们心里得到了认同。既是海岛惟一，又何以不能成为博物馆？
进入东沙古渔镇，即是迈入了一座古渔镇的博物馆。
 
                    听涛的东沙
 
                              厉敏
 
 
如今人们一踏入东沙，往往联想起江南水乡中的一些景致，一些风姿绰约的小镇，这其实是一种错觉。狭窄交错的小街小弄，白墙黑瓦的江南民居，石板路两旁的旧商号、老店铺，似乎与江南的小镇别无二致，可是，你别忘了它身上散发的腥味，别忘了它的胎记——它并非江南水乡中一株滴水的莲花，而是扎根在海岛沙滩里一棵日夜听涛的海桐。
江南小镇，风软雨酥，烟雨迷蒙，如织的游人皆沉醉于暖风细雨之中。而你，却是镶嵌在东海上一个孤岛的一角，一个月亮湾似的沙滩上，日夜听得见海浪的拍打。那永不停息的涛声有急有缓，有时如悠扬的乐曲，舒缓而有节奏；有时却如击鼓进军，雄浑而豪壮……东沙，你可知道，你面对的是一个海水横流的汪洋，一个鱼群喜欢欢聚的牧场。这里只有浑浊的海水和开阔的洋面；这里可以耐心地听涛，那来自远古的涛声。
你这日日听涛的东沙，绝不是一位婉约动人的水乡女子，朴实而又有几分风韵。你是一位闯荡江湖的汉子，豪侠粗犷而充满生命的活力；你历经沧桑，经受过生与死的洗礼。你曾经繁华得如同十里洋场，而今已是一位渐归沉寂的老者，看世间云卷云舒；这一转身，不过三四十年的光景，你终于卸下华丽而喧嚣的外衣，把一片宁静留给世人。那些风格各异的建筑，砖雕木刻、飞檐斗拱、灰墙黛瓦，隐约透露出你当年的神韵。
听得见涛声的东沙，你的格局虽然颇似江南的小镇，茶肆酒楼、古街小巷，但曾经在此进出的，不是摇着画扇的文人闲士和逗留眷恋的游客；而是一掷千金的四方豪客、出入风浪的壮士，还有那些精明闯荡的商贾。听听那涛声吧，东沙！你可是枕在波涛上的一只舢板，经受过潮起潮涌的人生跌荡；你行走在大海上，伴随一生的永远是波澜壮阔的场景和惊涛骇浪不息的拍打。只有走年闯北、阅尽沧桑的人，才能走入你的内心，聆听到那久远而无边的涛声。
东沙，东沙，请听听那不息的涛声！这个举世闻名的渔场，由来已久；那可是一座挖不尽的大黄鱼“金矿”。金灿灿的大黄鱼绵延数百里，这个每年都会再生的“金矿”，给多少家庭带来了衣食的福音。三百年来，每年四五月汛期，江浙闽成千上万艘渔船云集此地，竞相捕捞。你看，洋面上千帆竞发，桅樯如林；船歌不绝，渔火璀璨，这是何等壮观的海上景象！只有你，这听涛的东沙，才能融入这样的环境，才听得懂这壮阔的涛声！
不绝于耳的涛声，东沙！你因渔而兴市，多少年前，你不过是一个沙滩上的小渔村；现在，你变成了热闹非凡的大渔都、大商城。数千艘渔船在家门口的渔场云集会战，你海湾边的山嘴头码头、栈货坑码头、青龙头码头……停满了满载而归的渔船；载客船、驳货船、小舢板更是川流不息。卸货、交易、加工，海风在弄堂了盘旋，鱼腥味洋溢在小镇的每个角落。“横街渔市”日夜繁忙，几十米直径的落地大桶到处都是，腌满渔货。啊，东沙！你这浑身浸透了腥味的东沙！
涛声随船队涌入东沙，听听!数万人一夜之间如潮水一般在东沙的大街小巷涌动，吆喝声、呼喊声、劳动号子此起彼伏，响彻海湾上空，回荡在渔镇的每个角落。海岸上错落地垒起了数不清的落地灶，日夜火光冲天，烤网、汰网、晒网；渔镇狭窄的巷弄石板地拷草、扎绠、结网，渔夫、渔嫂忙得不亦乐乎；装鱼卸盐、运输给养、小贩兜售，船埠头人头攒动，人满为患。这散发着腥味的涛声，把小镇变成了鱼的海洋，交响着人声涛声的海洋！
涛声还在涌入，东沙！那连绵不断的涛声，奔涌在渔镇的街巷，发出阵阵回响。渔镇大小横街上排列起南北杂货铺、钱庄银楼、茶坊酒肆、船用货栈、客店浴堂等几百家店铺，小小的渔镇顿时风起浪涌，商海的狂浪掀起一阵又一阵巨大的波澜。鱼腥味弥漫在大街小巷，又飘入家家户户；现在人们早嗅惯了这种气味，这种让他们兴奋的气息！入夜，船埠码头、大街巷弄奔走着各色小贩，他们走街串巷，流动叫卖，长夜不息；文武走书、木偶戏、跑马戏团、越剧京腔、杂耍卖唱等各种街头表演此起彼伏，鼎沸的人声涛声激荡在小镇的夜空!
江南小镇的格局，几百年都不会有多大的改变。如今，她依旧会精心梳妆打扮，花姿招展地招引四方的客人。而日日听涛的东沙，这个靠海吃海的地方，却经历过太多狂风巨浪和世事变迁。这里的洋面曾经是群雄逐鹿的古战场，而东沙则成为演绎世事变幻的大舞台；如今盛极而衰，大起大落；时世易移，悲欢交替。只有镇民血液中依然流着浓浓的腥味，只有那哗哗的涛声听起来还是那么清晰。东沙，你在涛声中涌起，又在涛声中沉潜。
当初，是谁划着扁舟，千辛万苦，远涉重洋，漂泊到这块域外的飞地？又是谁为了给秦王嬴政寻找不老之药，在海雾中迷失航向，却意外地发现了这座海上仙山？曾经从东沙的山嘴头眺望，看见过高丽朝贡的船只来到这里靠岸停泊；看见过装载着丝绸瓷器的大明船队，飘扬着彩旗，雄壮地从这里驶过，然后向外洋征发。如今这些画面都已随涛声远去，烟雾般消散殆尽。
江南柔软而缠绵的雨落在水乡的小镇上，让她们更增添了一份柔美和温婉；而东沙渔镇迎来的是一场台风裹挟的暴雨，那么豪壮而爽快，一阵狂啸之后，古街的青石板被洗得清爽发白，幽深小巷中的民宅、层层叠叠四合院依旧，只是多了些岁月的斑痕；老河、戊辰河仍依偎在镇边，映照着波诡云谲的天空。东沙，你这曾经喧哗着涛声的东沙！曾经的辉煌已被涛声淹没，盛装的时代已定格在历史的空间。你现在铅华洗尽，面对未知的世界，思考着存在的含意。
周边的涛声依旧奔流，东沙！这东海的波涛，不会停歇它的脚步，川流不息是它的宿命，谁也无法阻挡它的潮流。渔镇的岸边，依然雪浪翻滚，风推拥着它们前进，直达岸边，然后它们昂起身子，一头扑向礁石，哗——哗——哗——。东沙，你是否听懂了这自然的节律？古朴而斑驳的街巷，刻满涛声的印记；而身后又分明地听见现实的涛声破空而来。沉浸在涛声腥味中的东沙，涌动着感恩的心潮，在历史的轮回中让我们铭记每一次的机缘。漫步在青石板的街头，不同时空的涛声汇聚碰撞，发出巨大而悠远的回声。它激荡着我们的内心，回味这大海古老的旋律。
 
 
不一样的东沙古镇
伍弱文 　
 
 
古镇依着这一片海而建，在海的东边，叫东沙。古镇是浙江省岱山县一个幸存的海岛古镇，与江浙一带的陆地小镇很不一样，它的镇中心没有小桥流水，是实心的小巷小街和后院，它只是前面是海，后面是山，它在水一方沧桑着，在海风里开放，在海雾里含蓄，多了海的气势，多了山的韵致，多了岛的独特。
这一片海，叫岱衢洋。不知从什么时候起，岱衢洋里冒出了数不清的大黄鱼，大黄鱼洄游到这里产卵，每年春夏之交形成大黄鱼渔汛，金光灿灿的大黄鱼，把海都染黄了，大黄鱼“咕咕”的叫声，彻夜不息。岱衢洋从此成了大黄鱼的故乡。大概从秦代开始，徐福的船队停泊在这里，徐福想把这里做为继续东行的中转站，便把三千童男童女和百作工匠中的一部分留了下来，这些留下来的人，靠着大黄鱼的滋养，他们在这块土地上扎下了根，和当地的河姆渡羽人一起，打桩捕鱼，搭篷晒鲞，渐渐形成了一个临海小渔村。小渔村依着岱衢洋，传递着它的故事和传奇：寻找不死之药的徐福的故事、羊府大帝的传说、泗洲大帝的传说……　
　　东沙小渔村枕着岱衢洋，岱衢洋抱着东沙古渔村，岁月匆匆更替，一下子从秦代走到唐代。唐代，这里是高丽使臣来唐朝时的必备中转休憩站，这里已有供使臣住宿的驿馆，已发展为小集镇了，这里有了更响亮的名字：东沙镇。东沙镇从唐代走到明代，镇与海，温情脉脉，唇齿相依。明清两代，朝廷先后两次海禁，吃大黄鱼为生的海上居民，被迫内迁，东沙镇，成了一座空镇，渐渐地，木头做的房子，都化做了尘土。几百年时间，或是几十年时间，一个木房子建筑为主的渔村渔镇的消失，像一阵风，很难留下踪迹。
　　等到开禁的时候，已是１６８８年（清康熙二十年）。
　　海禁一开，东沙古渔镇上，跟着冒出了数不清的渔民和鱼商，冒出了数不清的鱼行和商店，冒出了一个叫横街的丁字形鱼市。远近的海客津津乐道地传递着这样一条极富煽动性的简短新闻：东沙这块地“门前一港金（大黄鱼）”。渔民在岱衢洋里意外地捞到了密集的大黄鱼，鱼大价好，渔民的腰包很快鼓起来，第一批到岱衢洋来捞鱼的，都成了殷实人家，他们在东沙古镇的废墟上，又开始造房，造二层的楼房，楼上住人，楼下做店铺。鱼商、丝绸商、米商、木材商、百货商陆续登岛，在这里营生；柴炭、毛竹、铁器、绳索等商行如雨后春笋，冒了出来。东沙古镇很快恢复了生机，横街渔市日夜繁忙。冒出来的这些带海味的二层房子，依山而建，黑瓦灰墙，飞檐翘梁，木头上雕着花，房与房之间层次分明，尽管房屋主人一再费尽心思藏愚守拙，藏富不露，但外人一看就知道这里殷实人家多，更加上古镇的天主教堂、老银行商号这些特别扎眼的欧式建筑对人们视觉和心态的冲击，当时的人们开始艳羡地称古镇为海上“渔都”。
　　大黄鱼快乐地欢叫着，古镇上的人们得意地欢叫着，古镇的鱼市日夜不停地欢叫着。每逢渔汛，江苏、浙江、福建诸省的渔船不召自来，都冲着金灿灿的在黄鱼而来，一夜之间，聚集东沙，“船以千计，人以万计”。
　　疯狂的捕捞，海也会淘空，到上世纪七十年代初，人们突然发现，大黄鱼少了，大黄没了。岱衢洋是古镇的第一层肌肤，大黄鱼是古镇的第二层肌肤，没有了大黄鱼，古镇开始快速地枯萎，又一次走向破落：渔埠上的渔船一天比一天少了，横街上的人一天比一天少了，深院大门的铜环上生了绿锈，瓦檐上长了青草……商人不再来投资，远处的渔民不再光顾，本地的渔民，活络一点的，陆续往外迁走，“我悄悄地走，正如我悄悄地来”。东沙古镇因大黄鱼而兴盛，因大黄鱼而败落，鱼去海空，人去楼空，剩下一些白发翁媪，守着风光不再的家园，守着不老的横街街口。　
　　东沙古镇，等我二千多年了，最终，等来了我。我没能赶上大黄鱼渔汛而成为富翁，还算有幸，我能成为古镇的行者，我能来捡拾古镇的陈年旧梦。我抵达古镇时，我带着几多的欣喜，我抹掉脸上的雨点，我什么也没说，默默地和古镇站在一起，没入古镇黄昏的暗暗天光。
　　湿湿的古街道，依然漫洒着一层海的咸涩。曾经，这里铺幌招摇，人声鼎沸；曾经，依镇临海的二十多座渔埠头上，渔船排起十多里的壮观长龙，渔船上的渔工，从各船络绎而出，上横街喝老酒，吃香干，顺带捎些布和日用品回去；曾经，横街最兴盛时，三千多艘渔船集骤岱衢洋赶大黄鱼汛，收购大黄鱼的鱼厂有近二百家，古镇有几十万斤的海鲜吞吐能力；曾经，这里可遥遥看到岱衢洋里的桅樯如林，帆影点点；曾经,可不时听到“渔船拢洋了！渔船拢洋了！”的急切呼喝声；曾经，这里发生过无数悲欢离合、爱恨情仇的故事 ……
　　我看完中国渔业博物馆，看完横街，意犹未尽。我有些恍惚，有些苍茫。山嘴头、兰田、沙河口，我都想去走走。我想去老河、戊辰河边看看古镇居民担水的古石径，我想去看看腌鱼的落地桶，我想去摸摸晒鱼的竹簟，我要到红祥棉布店、聚泰祥绸缎庄、严永顺米店、三阳泰南货、鼎和园香干、王茂兴老酒、高元春饼店等这些经历了百年海风吹打的老字号里去坐坐。我嗅到了古镇久远的独行味道：鱼鲞的清香、香干的脆香、老酒的醇香。我听到了古镇不一样的声音：渔船渔网倾倒鱼时的“啪啪”声、菜刀切入鱼时的“吱吱”声、渔民腰间的铜板碰响时的“叮当”声……
　　如果我生在清代，或是生在民国，长在东沙古镇，我一定也是一个出色的渔民，打鱼、运鱼、劈鱼、腌鱼、晒鲞、装篰，会是我的生活内容。我抚摸着四合院里的水缸，我抚摸黑瓦间的青草，我一遍遍地呼唤着“归来吧，大黄鱼！”我不甘心古镇的没落。咕咕叫着的，一群群的大黄鱼会回来吗？拍岸而来的，悠悠的渔歌号子会重响吗？我要在古镇住下来，我要点亮临海的窗灯，照亮大黄鱼回乡的路；我要执着地陷入一种冥想：多年后，大黄鱼回来了，古镇又鲜活如初。
 

一步千年
 
      邵顺文
 
清晨我来到盛名远扬的浙江岱山东沙古镇，身前的景致让我眼中一亮：一条长长的青石小径，两旁各矗立着一排古式古香的屋子。屋顶上镶嵌着青云般玲珑的小瓦片。厚重沉实的木门上，涂着红色的油漆。每家每户的正门两侧，分别挂着黄色的或者红色的旌旗，标志醒目的旗上，苍劲有力的毛笔大字随风摇曳，形成了一道独特的风景。在旌旗的下面，整齐地摆放着各种各样的盆景，时值冬季，这些盆景正在向我们传递着春天的气息，传递着千年古镇的勃勃生机。
这是东沙古镇引以为豪的一条街道。当我踏上这条街道第一块青石的时候，耳畔飘来韵律优美、节奏悠扬的配乐散文。题材是关于东沙的，大致记述了东沙的过去，描绘了东沙的现在，也展望了东沙的未来。走在这条千年古街上，聆听着关于古街的介绍，感觉像听到一个深谙渔事风情的导游精妙绝伦的解说词一样，熨帖舒畅。
风从这条街道的一端轻轻吹来，一拂千年。慢节拍的，款款的，无限情意的，不温不火的——这轻轻的抚弄，仿佛东沙人不紧不慢、不卑不亢的性格。朝着街道的另一端走不远，一个渔民画室吸引了我的注视。画室不大，但是布局合理，颇为得体。画室里陈列着各种手法的渔民画，有的清秀俊美，有的浓墨重渲，有的淡定洒脱，缤纷绚烂，夺人眼球。一幅反映渔民捕蟹的彩色画卷上，一只肥美的螃蟹占据了整个画面的四分之三篇幅，绿色的螃蟹，鲜活灵动，霸气十足；另一幅表现渔家女爱情世界的图画中，画家用浓妆描绘了渔家女胸饰的图案和渔家女羞赧的脸，反映了豆蔻年华的渔家女萌动的内心和她清纯美好的爱情愿景。
街道上有一家火柴天堂，店里搜集着不同时代的火花，有关于人物的火花，有关于戏剧的火花，有关于神话传说的火花，有关于经典故事的火花，小小的屋子，被大小不一、神采不一、主题不一的火花散发出来的喜气洋溢着，人进屋，宛如进入了一个心旷神怡的殿堂。
中国海洋渔业博物馆是这条街道上的一个亮点。据说，这是国内唯一一家以“中国”开头的海洋渔业博物馆。馆内珍藏着千年海洋渔业文化的述载。在这里，你可以看到渔民与海洋搏斗、生生不息的发展历程。从渔民的服装、渔网、渔船、渔结、渔家风俗风情到海洋渔业捕捞鱼类标本展览、海洋贝类生物展览等，应有尽有，博大，丰富，详实，璀璨。特别值得一提的是，在海洋贝类生物的展览中，还有一大批属于日本友人割爱捐赠。这博物馆，可以算是海洋渔业的一个跨越时间与空间、穿透远古与现实的微缩。
中国海洋渔业博物馆向前不远，有一个海洋产品的零售部。我跨进门去，看到零售部的柜台上展出了琳琅满目的贝雕工艺品。这些工艺品制作精致，细腻传神，但是价格并不高。照看这些工艺品的是一个年纪约摸七十岁左右的老妇人。她的办公桌上整齐地堆放着一摞报纸，最上面的一张是《舟山日报》。在这条街道上，其他几家店铺也订阅了这份报纸。老妇人留着齐脖的短发，头发一半黑，一半白，黑白相间，像是刚刚开化的雪野。她见我过来，热情地站起了身，如数家珍地向我推荐这些产品。我告诉她，我喜欢一只贝雕的鱼。她马上乐呵呵地拿来一张旧报纸，虔诚地帮助我把这尊雕塑包好，复又放到一个手提袋里，递给了我。聊天的时候，老妇人还告诉我，虽然她已经退休很久了，但是，每天看到很多客人过来游览，她很乐意为东沙、也为旅客做点什么。
千年古街上，还有一处我不会忘却的地方，那就是群岛作家陈列室。几个月前，我来岱山东沙的时候，这处陈列室还在计划中，但是这次再来，计划已经变成了现实。室内陈列着群岛作家们最近出版的作品集。我端详了一下，里面有许多作家我非常熟悉，像散文家复达，小说家周波，诗人李国平、徐嘉和、孙海义等的作品，我都在不同的场合拜读过。在群岛作家陈列室看到他们个人作品专辑，我感到格外亲切。岱山是一个海岛城市，整个县由400余岛屿构成。岱山作家协会拥有一本自己的杂志，杂志名曰《群岛》。这本杂志办得颇有品味。这是岱山作家的福气，也是岱山作家们心血的凝聚。
东沙是一座古镇。这个镇不大，但是镇子的历史却可以与中国任何一个渔业古镇媲美。穿越古街，关于东沙的历史，你会了然于胸。这条古街是东沙千年的一个回放，而在古街之外，现代化的进程正如火如荼地推进着。镇党委书记周波既是一个有名的作家，更是一个创新、踏实的领头羊。近年来，他在如何深挖东沙的历史与旅游资源，如何让东沙焕发新的生机方面，做出了不少值得称道的手笔。
“一步千年”。这句话是我在刚刚踏进东沙古镇的时候，从喇叭广播的配乐散文中听到“一去千年”这个词语以后，脑海内蹦出的另一个词语。这个词语，对于表达有着千年海洋渔业历史的东沙的期冀来说，应该是再确切不过了。在东沙的这条古街，我们重温了上一个千年东沙蹒跚前进的影子。历史老人蹀躞而去——一路走，从不回头，只留给我们惊奇与沉重的思索。下一个千年，东沙将以怎样的态势前进，又将以怎样的风采晓之世人。
东沙就是东沙，它将永屹于经济发展与文化发展大潮的前头，充当地域经济文化发展的领雁；东沙还是东沙，它依然是一座内敛的、涵蕴的、温煦的渔都，无论它怎样发展，其骨子里的谦逊与秀慧一点也不会改变。
下个千年，我们无法看到。但是，我们有理由期盼，并满盈信心。
 


东沙古渔镇，我的这袭悠长的思绪
                               
 
 石志藏
 
星罗棋布的舟山群岛是一方引人入胜的海天空间，岱山列岛则是群岛中的一串耀眼明珠，而历史悠久的东沙古渔镇，又是岱山岛历史上的重要商埠。
四月，是一年中踏访东沙古渔镇的最好时节，那天，我终于跨海涉洋来到向往已久的东沙。初到古渔镇，绵绵密密的细雨中，我没有打伞，蹑手蹑足地走在渔街上，更多的是读，就像钻进书本读一部渔史，倘若必须说话，也轻声细语，绝不敢大声喧哗，远道而来的我，生怕惊扰这位老者。就这样，在街上，在巷子，在天井，在古渔市……，东沙渔镇像一位饱经岁月沧桑的老渔民，详和地展现在我的面前，包括他的历史，他的每一个传说，他的故事，和他罕为人知几乎尘封的细节……。
东沙古渔镇的街巷，多是像江南老街一样用红石板铺成，湿漉漉的石板泛着光亮，折射出岁月深处太多的渔文化元素。石板上，我仿佛仍能感受到渔民粗脚穿着草鞋的移动，鱼卤的点滴，交易中银元不慎落地的光亮和“叮当”……，而两侧临街的两层楼木结构房子，多用杉木作板壁，然后，用酱色油漆涂饰，风吹日晒，极像渔民的红脸膛，街房虽然显得低矮，却给人以质朴、厚重的感觉。这些建筑多为晚清风格，底层作店铺，楼上用于住人，卖买经营饮食起居尽在其中。邻里乡亲有事，或有客自远方来，站在街边，不论何时，一声叫唤，主人便可推窗迎客，或几言数语解决问题道声“再回”，或“噔噔噔”下楼迎接客商烟茶招待，便利之极。
横街俗称“横街头”，位于古渔镇的西北侧，历史上这里曾经是水产交易最繁忙之地，交易的品种以名贵的岱衢族大黄鱼著称。当然，又有鳓鱼、鲳鱼、目鱼、马鲛鱼、鳗鱼、梭子蟹、虾、海蜇和贝类各色海货，根据季节，鲜货、干货不一，史称横街渔市。浙东谚语曰：种田四月半，柯鱼四月半。它的意思是，每年的农历四月半，是农民和渔民种田、捕鱼最繁忙也是最辛苦的季节。当地的老人说，从前这个时候，应该在岱衢洋、大戢洋、猫头洋、大目洋捕鱼，然后在码头卸鱼，鱼市卖鱼，还有“鱼厂”加工。鱼厂，是将新鲜的大黄鱼、乌贼等劈开、盐渍、翻晒加工的作坊，捕、供、加工、销售“一条龙”。老人又说，那个时候我们在家里，都能听到码头卸鱼时，大黄鱼嘴里发出的“咯咯”、“呜呜”的叫声，好闻的鱼腥味，则是充满整个东沙街巷。“吃饭时，闻一口鱼香，饭就‘咕’地落肚了。”一位70多岁的张大娘感慨而又幽默地说。时值午饭时分，经大娘这么一说，我的肚子也有了反应。
东沙渔市的繁华，《中国渔业史》、《定海厅志》、《岱山县志》等史志上也多有记述，每逢渔汛，东沙“捕鱼晒鲞，殆无虚地”。清代诗人王希程的诗，则用文学的手法进行了描述，他说“海滨生长足生涯，出水鲜鳞处处皆；才见喧阗朝市散，晚潮争集又横街。”我在东沙的海洋博物馆的老照片上，看到过几千爿竹列晒鱼鲞的盛况。竹列鳞次栉比，场面宏大，象展览会一般。据说，竹列晒鲞，以黄鱼、墨鱼（乌贼）为多。此情此景，令我这个在东海边长大，从小吃喜欢吃海鲜的人浮想联翩，鱼鲞浓重吊人食欲的香味仿佛又从哪里飘然而来，令我情不自禁地咽了一下口水。
历史上舟山渔场丰富多样的渔业资源，吸引了宁波、福建等周边地区的渔民前来捕鱼，而横街渔市的繁华又迎来了全国各地的客商收购鱼货。他们干脆住在东沙的客栈里收货，又派人到陆上各城市设“咸货行”，搭建销售渠道，买进卖出，生意兴隆。“一业兴，带来百业旺。”清朝、民国时期，东沙渔镇上店铺林立，“严永顺米店”、“三阳泰南货”、“鼎和园香千”、“王茂兴老酒”、“高元春饼店”、“聚泰祥棉布”以及客栈、饭店，还有许多为渔业服务的竹木行、柴炭行、铁器铺、绳索、皮革等商行，比比皆是。清光绪年间，镇上又开设了民营的当铺、钱庄，后来官办的银行、邮政也接踵而至。1868年设岱山民信分局，民国时期设立了中国通商银行和中国银行的分号。1933年出刊的上海《申报》报道说：“东沙角一隅，居民三千，大小店铺四百余号，其商业密度实为罕见。”各行各业，克服交通险阻，跋山涉水，过江跨洋，皆为利而往。
踯躅在东沙古渔镇的街巷，闻着尚有余味的鱼香，任凭细雨默默淋湿头发，我闭目仰面遐想，试图遁入历史的深处……。那朝那年，古镇的渔市，人来人往，摩肩接踵，浓重的叫卖声，悠长的吆喝声，讨价还价的南腔北调声，人流中卖烟卖火柴卖点心的夹杂声，还有风尘女子上街揽客被人占了便宜的发嗲声……，再加上街巷中弥漫着的经久不散的鱼腥味和咸味、汗臭味，好一幅“色香味”俱全的中国古代的市井风情画。
置身于东沙古渔镇这段湿润柔软的时光，被淋湿的不仅是我的这袭悠长的思绪，还有这幅已然变成锈色的市井风情画……
 
 
 东沙流韵
 
鲍安顺
 
 
我去东沙岛是个阳光晴朗的日子，据当地导游说，东沙古镇是全国唯一的海岛古渔镇，位于舟山群岛岱山岛的西北角，落于周边海湾的东角——史称“东沙角”。东沙三面环山，一面临海，是我国著名的渔场岱衢洋。东沙是个古老的渔镇，也是久负盛名的渔港，从清朝早中期到新中国建国初期，东沙一直是岱山的政治、经济、文化中心。早在十八世纪初期，东沙角便渔船云集，形成渔港，成为海上大集镇。如今古镇的风貌一直保存得比较完整，多年来，吸引世界名地的游客纷至踏来。东沙不仅是旅游观光的风景之地，也是文化资源极为丰富的人文之地，归纳起来主要有五大类文化，分别是建筑文化、海洋文化、商贸文化、民俗文化、美食文化。
先说建筑文化。在东沙现存百余处清代古建筑，建筑式样有四合院或三合院式民居，其中现存富裕人家的厅院，房屋立柱大多取自福建北部山区的樟、柏、杉，平直的石板铺地，屋墙用大理石等上等石材贴盖。民居中有庭院式书香门第的董家老宅和汤浚故居，有兼作渔货加工厂的俞家老宅，还有古老的祠堂、古朴典雅的庙宇、功能各异的商号、近代欧式建筑、宫式古庙羊府宫等。
那天我走出羊府宫门，右拐，沿一条石板路上行，来到一个面海背山的山岙渔村，这儿是从清末、民国到上世纪六十年代的渔民宅院建筑群落，建筑错落有致，整体格局仍保存完好，具有历史梯度建筑风貌的海岛渔村风格。缓步石板曲径，一堵堵爬满青藤的屋墙，让人感受海岛渔村的情韵风味。翻越小岭墩，山脚有一条石板古街，两边都是清末至民国时期的店铺建筑。这儿名叫桥头，原名即石桥镇。一百多年前，这儿被南浦一分为二，船只可直至桥下，帆影飘入浦中，桥头买卖兴隆；后来变成陆地，但古街犹在。桥头现在是东沙商业中心。
东沙的老宅大多深藏在小巷之中，是因为东沙古渔镇的腹地较小，商业繁华，主要的道路多成了街铺，使得民居密集而建，老宅便如鹤立鸡群似的矗立在一片瓦屋之间。老宅大多以两层楼为主，砖瓦木结构，独立成院，白色的墙壁上处处渗透着灰黑的痕迹。有的老宅，横梁之间镶嵌梁枋，精雕细琢出种种图案，或盘绕一圈莲花状的墩头，将横梁紧紧地箍着。这大都是深宅大户的建筑，雕饰看上去色质淡雅，给人一种深厚淳朴之感。在东沙古渔镇的各条街巷上随处可见两层的木结构楼房，山嘴头、横街、兰田、沙河口等地布排着一幢幢的旧宅，临街而建，多为各类商铺、米行、盐铺、面馆、布店、银楼、典当、小吃店、客栈、鱼货行等。
东沙的老宅继承了明清建筑风格，街市则有民国小镇的风味。渔镇不大，一片片一排排的房屋错落有致，构筑出了阡陌相连的街路巷弄，撑起了古渔镇商业气氛浓郁的景象。为此有人说，老宅是东沙古渔镇的魂，弥漫着东沙古渔镇建筑文化的特殊芳香。
东沙的海洋文化极其丰富，作为海岛的古渔镇，有座中国海洋渔业博物馆，从门面上看，海洋渔业博物馆像是一间店铺，原本就是古渔镇的老宅所改建，风格古朴，具晚清时期的建筑风情。博物馆内多以展示海洋渔业方面的实物为主，从渔场的分布到渔类的各种标本，从渔船的发展历史到渔业生产的演变，从渔村的风俗习惯到海洋文化的展示，海洋文化的气息蔚为壮观。馆内不仅陈列众多的海洋实物，还展示大黄鱼鲞制作的过程——鱼货从埠头挑选采购，到进入鱼厂、劈鱼、腌鱼、晒鲞、装篰，各个环节都以动态的形式刻画了出来。
导游告诉我，东沙是舟山海洋历史文化浓缩之地。作为国家级海洋综合开发试验区的舟山，如何弘扬开发有深厚底蕴的海洋历史文化，某种意义上说，重点打造寸土寸金的渔岛海洋文化，营造“百年东沙角”的战略发展目标。导游还说，东沙建制上溯至唐宋时期，兴于清康熙年间。因有舟楫之便，渔盐之利，尤是“前门一港金，后门一港银”的渔业资源，十八世纪初期开始，东沙角便渔船云集，形成渔港，成为海上大集镇，从而振兴了这儿的“海洋渔文化”。
东沙的“海洋渔文化”极为丰富，是有较大开发潜力的文化旅游资源，有人说，在浙江东海上，只有这儿的海洋文化和古镇文化得到完美结合，这是整个中国都看不到的独特风景。
当我漫步东沙，沐浴着阵阵海风，嗅闻着海风中吐露出来的丝丝咸腥味，当地有老渔民说，他捕了一辈子鱼，叫不上名的还很多。在东沙，著名的鱼有黄鱼、带鱼、鳓鱼、鲳鱼、目鱼、虎头鱼、马鲛鱼、鳗鱼、梭子蟹及各种虾、海蜇，另有香螺、海瓜子、蛏子、蛤皮等贝类。有人说，东沙古渔镇，本身就是一座博物馆，一座海岛渔类博物馆。
人在东沙，我恍若置身在海岛上那商贸文化的昔日辉煌中。东沙确实有过辉煌的商贸历史，百年前的大黄鱼鱼汛期时，江浙沪和福建一带的几千艘渔船云集在岱衢洋，风帆猎猎，渔船排起了长队，鱼贩行的人大声吆喝，渔民们欢声呼叫，岱衢洋一片欢腾，二十多座渔埠头成了一座座通关的隘口，两三万的渔民纷纷到岸上逛街购物，吃东沙小吃。夜间通明的灯火，贯穿于横街的上空，清朝王希程有诗感受曰：“海滨生长足生涯，出水鲜鳞处处佳，才闻喧阗闹市散，晚潮争集又横街。”于是，东沙的横街鱼市成了岱山“蓬莱十景”之一，商铺林立，金鳞跃目，人群熙攘。
据史料记载，明清两代曾实行两次海禁，海岛一度荒芜，直至清康熙二十七年(1688年)起弛禁，各地渔民先后进入岱衢洋捕鱼，渐使东沙渔船云集。随着渔业的兴起，招来了四方居民和百业工匠，人口集居，日久成市。《中国渔业史》也记载，东沙渔港形成于清康熙年间，1917年渔汛，停泊在东沙洋面的渔船计有12601艘，渔民达8万多人，各鱼业加工厂通宵加工鱼货，千万盏围灯像天上无数的星星。与鱼货买卖相伴随的是一批商号的诞生，如“严永顺米店”、“三阳泰南货”、“鼎和园香千”、“王茂兴老酒”、“高元春饼店”、“聚泰祥棉布”等，还有许多木材、柴炭、毛竹，铁器、绳索等商行。1933年，上海《申报》曾登过一则消息说：“东沙角一隅，居民三千，大小店铺四百余号，其商业密度实为罕见。”从中可见当年东沙商贸之发达。
导游绘声绘色地告诉我，近几年来，东沙相继成为《地下秘密战》《苦瓜弄》《徐福东渡传奇》《东方欲晓》等多部影视剧的内外景拍摄地，被一些影视界行家称为“原汁原味的海上影视城”。可见，东沙商业旅游和文化开发的契机正在显现，构成了大发展的良好态势。
东沙的民俗文化耐人寻味，因为在东沙古渔镇，为弘扬海岛方言文化，营造古渔镇氛围，投入建设了岱山方言馆，是东沙镇政府近两年新建的第21家特色店铺，采用古装饰风格，设置圆盘、转板、竹牌等多种背景，分别标注各类岱山方言和相应的普通话注解。通过参观方言馆，提高人们对方言的关注和兴趣。
东沙泥鱼节，是让人们体验“土文化”里的海钓古韵风俗，充分挖掘“土文化”。活动利用自身丰富的泥鱼资源，打造“钓泥鱼、玩巷战、游古镇”系列旅游品牌性活动，共同享受钓鱼带来的乐趣，随处都能感受“渔”特色，一个船坞，一只小舢板，都有一段鱼腥十足的故事。一支桅、一张篷，都足以让人联想起古渔镇的生活情趣，见证东海渔业发展的兴衰，彰显鲜明个性和旺盛生命力的民俗活动的内涵。还建设渔歌号子体验店、渔味店、船模店、渔民画客栈等，大多与渔民民俗文化紧密有关。导游说，东沙古镇方圆五平方公里，整个就是一个文化博物馆，让游客感受到扑面而来的民俗文化气息。
东沙燕窝山景区的中国台风博物馆，现场演绎台风的生成消亡过程，全方位了解台风知识，也可亲眼观看台风来临时惊涛骇浪的壮观场面。另外还有盐业博物馆、灯塔博物馆……不同的博物馆，向游客诉说着不同的海岛文化。开设特色店铺和博物馆，不仅是对古渔镇文化的一种传承，也是让旅客更好地品味到东沙的韵味，提升旅游人气。
在东沙，各地文化在这儿交汇，佛教、道教、基督教多种信仰并存。镇区内寺院宫庙众多，较有名气的有资福寺、报恩寺、净观寺、羊府宫、五都府、真神堂等。
东沙的民俗文化也是随着东南沿海各地的渔民、商人、前来定居者等带入并融合而成的。早在东沙渔港开埠时起，大陆的调龙灯、舞狮子、跑旱船等民俗活动就传入东沙，最热闹、最具海岛特色的要数“迎神赛会”，且行且演，礼炮相接，鼓乐不绝，热闹非凡。其中还有庙会戏、舞花灯、说走书、演杂耍、扭秧歌、打花鼓、打腰鼓等。每遇重大节庆或是渔汛季节，这些浓浓的民俗风情充满着古镇的大街小巷。 
如今的东沙，美食文化让人感觉到一种似水流年的生活情趣，因为古渔镇有许多传统的特色美食，其中极为盛销的东沙香干，让人品尝后称赞有加，回味无穷。东沙的小吃品种多样，有馄饨、大饼、薄饼、豆糕、豆浆、油条、小笼包、光面等，这些小吃中，光面是最久盛不衰的。东沙的光面，以其色香、汤鲜、面嫩而闻名岛内。面条是店家早晨擀面、刀切制成的，细狭，软薄，柔实，称作“刀切面”。将面条放入沸腾的锅中，没一会，拿长柄的铁丝勺子把面条捞起来，放入白瓷蓝边的兰品碗中，倒入适量的汤料，再撒些葱花，一碗香喷喷的光面就端放在了你的面前。这样的面，其实就是阳春面。
东沙的美食主体，其实应是鱼。因了横街渔市的兴盛，镇上居民的食鱼习俗由来已久，鱼自然成为食桌上的主打菜。每种鱼的食法，既可因人而异，各取所好，也可有所选择地讲究。大众化的食法，大多为红烧、清炖和晒鲞蒸煮，到年底若鲜鱼多，又往往晾晒后用酒糟保存，待来年拿出来蒸熟就可食用。特殊一点的食法也有，比如大黄鱼可烹饪成桂花黄鱼、咸菜黄鱼、酒淘黄鱼。对于鳓鱼，则喜好它的鱼鳞，“鳓鱼鳞亮晶晶，去了鳞不成形”，可见鳓鱼鳞的鲜美和人们喜吃的程度。腌制鳓鱼的卤更别有风味，沾海蜇、香干、油豆腐、白切肉等，皆有极佳味道。带鱼除红烧、刨盐、油炸外，将其洗净后吊在竹竿上晾上几天，称为“风带”，或蒸或煮，皆柔实细腻，香味飘逸。到了冬汛期，刚刚捕捞上来的带鱼透亮新鲜，有的家庭就将它放入锅中，煮成带鱼饭，油稠清香。棱子蟹则可烤、蒸、炒，还可用盐水腌成抢蟹，将其捣成糊状，成为蟹糊，切成块后撒上点盐粒，便是蟹股，都是主客喜欢的食法，佐酒下饭常常离不了。每种鱼都有各色各样的食法，极大地丰富了东沙古渔镇的美食内涵。
鱼食中，一道简单的龙头鱼煮豆腐汤，可说是岱山人的家常菜，其以鲜美、爽口而享誉沪杭甬各大饭店，并冠以“飞龙卧雪地”的美名。另外有些鱼类加工成咸干品，别有风味，其制作工艺历代相传，沿袭几百年，非常讲究。鳓鱼加工成腌制品或醉糟品，上海、宁波一带称舟山香鱼，老上海的人有一碟子香鱼下酒和饭，总会会津津乐道。三矾海蜇头子、皮子，现在更是宴会桌上的佳肴。除海鲜外，东沙还有鼎和园香干、三洋泰薄脆、三里香大饼、胡氏阳春面等特色小吃享誉沪甬一带。
人在东沙，情痴意迷，感受着海风吹来的爽适怡然，体会着东沙古渔镇丰富万象的生活与文化，回味的感受流韵生辉，生命的体验芳香怡人，那些游历的记忆，那些听来的传说，那些让人回味无穷的所见所闻，还有留香于口的美味佳肴，在我的身心融化，潜移默化地渗透到我的灵魂深处，如潮张潮落的海潮一样，让我的生命与东沙古渔镇相伴相依——情感与海上明月共升，思想的迷离像一只眷恋的鸟，飞过海滩、椰林、蓝天……
 
 
 
 汤浚，家住东沙
 
常客
 
他用二三十年的时间跋涉在科举的路上，在最后一刻终于高中榜首。照道理，大器晚成的他应该欣喜若狂才是，但他却在为官大约3年后，自摘花翎，隐身乡野，埋头为故乡修了一些志书。字里行间读下来，我读懂了他身上的5个字：耿直有正气。
一
橹声越摇越近了。
100年前，东沙镇是岱山乃至东海的中心所在，新道头是东沙旁边的一个渔村。这橹声，是朝着新道头去的。
那个时候，汤浚大概正在新道头的家里看书，他家家底厚实，所以不必像穷书生一样考完试就埋头田间海边为生计操劳。我想，二三十年来，汤浚基本上过着这样的生活，一次次赴省城应考，一次次抬头看榜，然后一次次摇一下头，叹一口气，收拾行李打道回府。不过，这一次考不上也没关系，已经46岁的人了，身经百考，早已习惯了失落和怏然，“世路如今已惯”，只不过下意识性地去应付一下考试，重温一下中国古代书生的习惯性行为而已。
我忽然想起在中学时候学过的一堂课———《范进中举》。吴敬梓笔下的范进，在中国一千多年的科举制度面前，几十年来如同遇到了一道越不过的高山。考啊考，考到了穷困潦倒、备受白眼的时候，忽然天降红光，在54岁的时候中了举人。这好像一个人几十年的压抑、困惑、无奈、忿闷、怨怒、愤恨已经积聚得像大海一般浩瀚，在刹那间它们忽然找到了一个突破口，于是潮高三丈，万浪竞前，奔腾之处，摧枯拉朽，任何东西都无法将它们抵挡。课文中的范进，在历经大苦之后，突遇大喜，终于被这凌厉的冲击逼疯了。
公元598年，隋文帝杨坚诏京官五品以上，按照“志行修谨（道德），清平干济（才能）”两个科目举荐人才，科举制度从此确立。
许多事情，一开始做的时候总是好的。不过，这本1000多年的“老皇历”越翻到后面越让人闻到了腐臭味，虽然它为历朝历代擢拔了大量人才，却也使数不清的书生成了啼笑皆非的人物。范进算一个，汤浚也算一个。
汤浚的经历像极了范进，他从10多岁的时候投身科举，一直没有享受到皇恩浩荡的待遇。1906年的时候，汤浚大概彻底死心了，这不仅因为他当时虚岁已经43岁了，更因为当朝在这一年宣布废除科举制，停止一切乡试、会试，书生“学而优则仕”的路，看起来被厚厚地堵死。
如果不是命运要捉弄一下汤浚，那么我想一定是它为了汤浚今后作出一个不凡的举动而埋下伏笔。因为，事隔三年之后，朝廷为了解决生员的出路，又下令补考一次，名曰“拔贡”，是为国子监选拔一批学生，国子监，是清朝的最高学府，也是清朝的后备官员库。我猜测，汤浚重新去赶考完全是书生的下意识行为，他可能不知道1000多年的科举制度马上就要寿终正寝了，但在晚年的时候，他不可能不隐隐约约地感到，自己给本来就颠三倒四的科举开了一个玩笑。科举开了他几十年的玩笑，他在最后开一次科举的玩笑，又有什么不可以的呢？
橹声终于消失了。新道头岸边的渔夫们吃惊地抬起头来：来者相貌不凡，隐隐然有紫气东升，一定是有大事要发生。来人是朝汤浚家走去的，肃然进门，扬手捧上一块匾额，上书斗大两字：文魁。
这一次，科举终于还给汤浚一个公道，他在拔贡考试中，考了全国第一名。仕途豁然开朗。
二
看清朝末期的历史，是容易令人动怒的。那么多的屈辱条约宛若冷酷的铁棒，时不时击得人眼冒金星，内心流血；那么多的秀美江山，随着那些一页页翻过的发黄纸页，支离破碎，任人割占；那么多无助的百姓，在战乱和酷吏的逼迫下流离失所，饱受欺凌……这一切，怎不让人咬牙切齿？！
我的祖先，100多年前随着逃避苦难的队伍，深一脚，浅一脚，步步是血，终于在海边为自己安下了家。这里，远离战火，远离酷吏，远离种种烦心事，出门见海，以渔为生。日子苦是苦了点，总算还能活下去。那个时候，清王朝已经进入风雨飘摇的晚期，内忧外患，大厦将倾，腐败的官员加紧搜刮人民，只管花天酒地，醉生梦死，哪管百姓死活。
我将书本重重合上，因为我无法若无其事地继续看下去。
和我一样感到愤恨的，还有这个叫汤浚的清朝小官。眼看民不聊生，他的心在阵痛，在流血，他已经无法再若无其事地把官当下去，于是只好从历史中缓缓起身，摘掉花翎，甩掉官靴，把官印轻蔑地放在大堂上，连手也懒得拍一下，转头就走入了布衣之中，留下一大群目瞪口呆的文武官员，愣愣地站在大清的官场上。
从历史记载来看，他具有中国古代正直文人天生的一种傲骨，他对国家对人民忧心忡忡，却因为人微言轻，无力改变大局。改变不了，却还能做出一种选择：不同流合污，欺凌黎民，至少也能将一个人的良心留在历史上。大清晚期虽然黑幕重重，但有良心的官员不会只有他一个人，我的这位同乡用辞官行动，向清朝腐败软弱的当局表示出无言的抗争，这多少让我感到了痛快。
清朝焦头烂额的事比任何一个朝代都要多，所以满朝文武官员，不必对一个小小州官的行为过分惊讶。就让100年后的人们回头看看吧：一股正气徐徐而起。
三
汤浚考得拔贡头名后，便被朝廷试用江西直隶州州判。不过，他很不当一回事，他在赴任前写过几首诗，非常能说明他当时的心境。“名场赚得头如雪，怕向人前问实年”。这是对自己作为爷爷辈考生的自嘲；“科名流毒中人心，已被儒寇误到今。一梦卅年犹未醒，此行何处觅金针？”这首诗，大概已经为他的宦途作了最好的注释。
从东沙翁志峰等人近年所撰的文章及相关历史记载来看，汤浚是正直而且清醒的，他“目睹灾民遍野，风烟四起，官场里却花天酒地，醉生梦死。他预感清王朝好景不长，决心弃官返乡，过隐居生活”。
在腐败成风的官场里，一个正直的官员德越高，越受排挤，才越广，越受疑忌。汤浚不会见风使舵，拍马溜须，更不会黑了良心，鱼肉百姓。坏事不会干，好事又越做越难，独身难善，独臂难擎，到头来还难免性命之忧，倒不如一走了之。官途难遂心意，故乡的路走起来却熟门熟路。事总归是有得做的，拔贡第一，当然满腹经纶，为当地写一些志书绰绰有余。
“民国9年（1920年），定海县继任知事冯秉章发起重修《定海县志》，来函邀请他到定海修志，任修志局主编。汤浚欣然允诺。在定海，他与同仁钱崇琦、王昌科等先后修成《定海厅志续补》、《定海县新志》等四部志书，同时还集成一部《翁州诗徽》。汤浚晚年着手进行《岱山镇志》的编修。因属个人修志，这部志书耗费了汤浚大量心血……可谓是民国初期浙江地方志中的一部佳作。”
岱衢洋浩荡的海风养育了汤浚，他的个性，正是海边人民千百年来代代相循的个性。历史证明，无论哪个朝代，难容正直的官员，灭亡也就顺理成章。清朝的官场既然容不下，那就让家乡人民来记住他吧：汤浚，拔贡头名，家住东沙。